Améliorer le refroidissement de l'ordinateur de vos propres mains. Comment améliorer le refroidissement de l'ordinateur : conseils pour le refroidissement d'un PC DIY

Il existe un grand nombre de mythes circulant dans divers forums et magasins informatiques liés à l'assemblage et à la configuration d'un PC. Certaines d’entre elles étaient effectivement vraies il y a environ 10 ans, et d’autres étaient déjà incorrectes dès le début. Et aujourd'hui, nous parlerons des mythes associés aux systèmes de refroidissement de l'ensemble de l'unité centrale ainsi que de la carte vidéo et du processeur séparément.

Premier mythe : vous devez jeter la pâte thermique fournie pour le refroidisseur et en prendre une normale

Oui et non. Tout dépend de la classe du refroidisseur : par exemple, si vous prenez un simple refroidisseur composé d'un radiateur en aluminium ordinaire et d'un petit ventilateur, vous recevrez alors une simple pâte thermique du niveau KPT-8. Et il n'en faut pas plus : de toute façon, un tel refroidisseur refroidira tout au plus un Core i3, et compte tenu de sa dissipation thermique (environ 30 W), les propriétés thermoconductrices de la pâte thermique ne jouent pas un rôle particulier, et en remplaçant le La pâte thermique fournie avec quelque chose de cher (même du métal liquide) réduira votre température de quelques degrés au maximum - c'est-à-dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En revanche, si vous prenez un refroidisseur cher du même Noctua, avec 5 caloducs en cuivre et nickelage, alors vous disposerez d'une assez bonne pâte thermique, au moins au niveau de l'Arctic MX-2. Alors ici aussi, changer la pâte thermique par une meilleure (ou par le même métal liquide) réduira encore légèrement la température. Mais, d'un autre côté, ces refroidisseurs sont généralement utilisés pour l'overclocking, donc quelques degrés peuvent être critiques. Mais en général, c'est un mythe que la pâte thermique fournie soit mauvaise : elle est bonne pour sa classe plus froide.

Deuxième mythe : sur deux ventilateurs, celui qui a la vitesse la plus élevée est le plus efficace.

Un mythe assez drôle, mais fondamentalement faux. La caractéristique la plus importante d'un ventilateur n'est pas son nombre maximum de tours par minute, ni la forme des pales, ni même la taille - mais le débit d'air qu'il crée : c'est-à-dire le volume d'air qu'un tel ventilateur pompe par minute. unité de temps. Et plus cet indicateur est élevé, plus le ventilateur fonctionnera efficacement. Et donc, la vitesse du ventilateur ne joue ici aucun rôle : un ventilateur de 120 mm à 1000 tr/min crée souvent plus de débit d'air qu'un ventilateur de 80 mm à 1500 tr/min. Il s’agit donc d’un mythe clair : parmi deux ventilateurs, celui avec le plus grand débit d’air est le plus efficace.

Troisième mythe : le contact direct des caloducs en cuivre avec le capot du processeur est préférable au contact du capot avec la base en aluminium du refroidisseur.

Ce n'est plus si simple. Premièrement, si nous voyons une base aussi froide, alors nous ne devrions pas l’accepter :

Pourquoi? La réponse est simple : l'évacuation de la chaleur sera inefficace, car il y a des espaces entre les caloducs et, par conséquent, la zone de contact sera nettement inférieure à la surface du couvercle du processeur. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un refroidisseur tour et qu'il est généralement utilisé pour refroidir un Core i7 ou Ryzen « chaud » - nous obtiendrons des températures plus élevées qu'avec un contact complet de la base du refroidisseur avec le couvercle du processeur (pour les sceptiques - même ASUS lors du déplacement de la 900e série de cartes vidéo Nvidia à la 1000e ont refusé le contact direct des caloducs avec le cristal du GPU précisément pour cette raison).

C'est-à-dire qu'une base en aluminium avec des caloducs qui la traversent, c'est mieux ? La conception ressemble à ceci :

Oui et non. Le problème est que le point de contact entre deux métaux – en l’occurrence le cuivre et l’aluminium – présente une certaine résistance thermique. Et pour réduire cette résistance, le contact des deux métaux doit être le plus dense possible (les tubes de cuivre doivent être entièrement entourés d'aluminium, ou mieux, soudés dedans). Dans ce cas, le contact du capot du processeur avec le socle sera le plus complet, et le transfert de chaleur à la jonction des deux métaux sera bon.

Mythe quatre : broyer la base du refroidisseur et du processeur améliorera le transfert de chaleur entre eux

En théorie, tout est correct : plus les surfaces sont lisses, moins il y a d'interstices, plus le contact sera étroit et donc meilleur sera le transfert de chaleur. Mais le fait est que vous ne rendrez certainement pas la surface plus lisse à la maison, d'ailleurs, probablement en raison du fait qu'à certains endroits vous cousez plus, et à d'autres moins, vous ne ferez qu'aggraver le contact (« ce ne sera pas être possible de bien tailler à l'oeil"). Eh bien, les refroidisseurs modernes sont déjà polis de telle manière que même avec une rectifieuse spéciale, il est peu probable que vous obteniez un meilleur polissage. Ce mythe peut donc être attribué aux anciens - oui, en effet, à l'aube de l'apparition des glacières, leur polissage laissait beaucoup à désirer. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Cinquième mythe : étant donné que le métal liquide a des propriétés similaires à celles de la soudure, il doit être utilisé autant que possible et impossible.

Oui, en effet, les propriétés de conduction thermique du métal liquide sont parfois d'un ordre de grandeur meilleures que celles des pâtes thermiques, et sont en effet similaires en efficacité à celles de la soudure. Mais il présente plusieurs caractéristiques importantes : premièrement, il conduit le courant. Ainsi, lorsque vous l'étalez (ou plutôt le frottez), assurez-vous qu'il ne touche pas les composants de la carte. Faites particulièrement attention à cela lorsque vous changez la pâte thermique des cristaux liquides de la puce GPU - il y a souvent de nombreux petits composants à côté, dont le court-circuit peut entraîner la panne de la carte vidéo :

Ainsi, lorsque vous utilisez LM, isolez tous les composants proches de la planche en utilisant le même vernis.

Et la deuxième caractéristique du métal liquide est qu’il contient du gallium. Le métal se distingue par le fait qu’il détruit l’aluminium, donc si votre substrat plus froid est comme ça, vous ne pouvez pas l’utiliser. Il n'y a aucun problème avec le cuivre, le nickel, l'argent et d'autres métaux. Eh bien, sa dernière caractéristique est que cela n'a aucun sens de l'utiliser avec un refroidisseur d'air : la pratique montre que remplacer une bonne pâte thermique par du ZhM ne réduit la température que de 2 à 3 degrés. Mais avec le refroidissement par eau, vous pouvez obtenir une différence plus significative.

Sixième mythe : le refroidissement par eau est toujours meilleur que le refroidissement par air

En théorie, oui : l'eau évacue efficacement la chaleur du processeur vers le radiateur, dont la surface est souvent plus grande dans les bonnes fontaines à eau que dans les refroidisseurs. Oui, et en cas d'hydropisie, il y a généralement deux ventilateurs, et non un, donc le débit d'air est également important. Mais avec les processeurs modernes d'Intel, où il y a un « thermo-coussin » sous le couvercle, vous pouvez observer un effet intéressant : ils surchauffent souvent avec un refroidisseur, et avec une hydropisie coûteuse. Le problème ici est qu'une mauvaise pâte thermique d'usine sous le capot du processeur ne peut retirer que 130 à 140 W de son cristal. Compte tenu du fait que la dissipation thermique des processeurs top 10 cœurs approche souvent 200 W (surtout lors de l'overclocking), nous obtenons une surchauffe, qui ne dépend pas du système de refroidissement, puisque le problème de dissipation thermique se situe avant même celui-ci. , sous le capot du processeur. Ainsi, un système de refroidissement par eau ne sera pas toujours meilleur qu'un système de refroidissement par air, et vous ne devriez donc pas être surpris de savoir pourquoi le Core i9 de refroidissement par eau haut de gamme chauffe jusqu'à 100 degrés sous charge.

Septième mythe : plus il y a de refroidisseurs de boîtiers, mieux c'est

Une idée fausse assez répandue : Internet regorge d'images où 3 à 4 glacières avec éclairage perroquet sont fixées au boîtier. En pratique, non seulement cela n’aidera pas, mais cela interférera également. Le problème est que tout boîtier est un espace fermé et plutôt étroit, et tout refroidisseur y créera un certain flux d'air. Et lorsqu'il y a beaucoup de refroidisseurs et qu'ils soufflent également dans des directions différentes, un enfer venteux se produira à l'intérieur du boîtier et, à la fin, il se peut que l'air chaud ne soit pas correctement évacué. Par conséquent, il est préférable de fixer seulement deux refroidisseurs, mais correctement : sur le panneau avant, ils fonctionnent pour le soufflage, à l'arrière - pour le soufflage. Ensuite, un flux d’air clair sera créé à l’intérieur du boîtier :

De plus, il convient de considérer que le débit d'air du refroidisseur pour l'injection doit être égal au débit d'air du refroidisseur pour l'échappement. La question se pose : pourquoi y a-t-il un refroidisseur soufflant sur le panneau avant et un refroidisseur soufflant à l'arrière, et non l'inverse ? La réponse est simple : l'arrière de l'unité centrale est généralement plus poussiéreux que l'avant. Ainsi, le refroidisseur soufflé sur le capot arrière aspirerait simplement la poussière à l'intérieur du boîtier, ce qui n'est pas bon (oui, c'est la seule raison, et ce n'est pas parce que le ventilateur du processeur est censé tourner dans cette direction).

Mythe huit : sous charge, il est préférable de régler la vitesse du ventilateur au maximum pour un meilleur refroidissement

En théorie, encore une fois, tout est correct : plus de tours > plus de débit d'air > évacuation plus efficace de la chaleur du radiateur > température du processeur plus basse. Cependant, dans la pratique, la différence de température du processeur à la vitesse maximale du ventilateur et à la moitié de la vitesse maximale n'est souvent que de quelques degrés. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse est simple : l’air n’est pas le meilleur liquide de refroidissement, et donc plus le débit d’air est élevé, moins l’augmentation est importante. Ainsi, vous pouvez souvent régler la vitesse du ventilateur entre 50 et 70 % du maximum et obtenir un bon équilibre entre silence et température.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux mythes, alors lors de l'assemblage d'un PC, soyez prudent : il arrive qu'une conclusion apparemment logique puisse être complètement fausse.

Principaux détails

Bloc d'eau (ou échangeur de chaleur)
Pompe à eau centrifuge (pompe) d'une capacité de 600 litres/heure.
Radiateur de refroidissement (automobile)
Vase d'expansion pour liquide de refroidissement (eau)
Tuyaux 10-12 mm ;
Ventilateurs d'un diamètre de 120 mm (4 pièces)
Alimentation du ventilateur
Consommables

Bloc d'eau

La tâche principale du bloc d'eau est d'évacuer rapidement la chaleur du processeur et de la transférer vers le liquide de refroidissement. Le cuivre est le plus approprié à ces fins. Il est possible de fabriquer un échangeur de chaleur en aluminium, mais sa conductivité thermique (230 W/(m*K)) est la moitié de celle du cuivre (395,4 W/(m*K)). La conception du bloc d’eau (ou échangeur thermique) est également importante. Le dispositif échangeur de chaleur est constitué d'un ou plusieurs canaux continus traversant tout le volume interne du bloc d'eau. Il est important de maximiser la surface de contact avec l’eau et d’éviter la stagnation de l’eau. Pour augmenter la surface, des coupes fréquentes sont généralement utilisées sur les parois du bloc d'eau ou de petits radiateurs à aiguilles sont installés.

Je n'essayais pas de faire quelque chose de compliqué, alors j'ai commencé à fabriquer un simple récipient à eau avec deux trous pour les tubes. La base était un connecteur de tuyau en laiton et la base était une plaque de cuivre de 2 millimètres d'épaisseur. Deux tubes en cuivre du même diamètre que le tuyau sont insérés dans la même plaque par le haut. Le tout est soudé avec de la soudure étain-plomb. En fabriquant un bloc d’eau plus grand, au début je n’ai pas pensé à son poids. Lorsqu'il est assemblé avec des tuyaux et de l'eau, plus de 300 grammes seront accrochés à la carte mère, et pour la rendre plus légère, nous avons dû utiliser des attaches supplémentaires pour les tuyaux.

Matériau : cuivre, laiton
Diamètre de connexion : 10 mm
Soudure : soudure étain-plomb
Méthode de montage : vissées sur le support du refroidisseur du magasin, les tuyaux sont fixés avec des colliers
Prix : environ 100 roubles

Sciage et soudure

pompe à eau

Les pompes peuvent être externes ou submersibles. Le premier ne fait que le passer à travers lui-même, et le second le repousse en y étant immergé. Ici, nous en utilisons un submersible, placé dans un récipient contenant de l'eau. Je n’en ai pas trouvé d’externe, j’ai cherché dans les animaleries, et ils n’avaient que des pompes d’aquarium submersibles. Puissance de 200 à 1400 litres par heure, prix de 500 à 2000 roubles. Alimenté depuis une prise, puissance de 4 à 20 watts. Sur une surface dure, la pompe fait beaucoup de bruit, mais sur du caoutchouc mousse, le bruit est insignifiant. Un pot contenant une pompe servait de réservoir d’eau. Pour connecter les tuyaux en silicone, des colliers en acier avec vis ont été utilisés. Pour faciliter la mise en place et le retrait des durites, vous pouvez utiliser un lubrifiant inodore.

Productivité maximale - 650 l/h.
Hauteur de montée d'eau – 80 cm
Tension – 220 V
Puissance – 6 W
Prix - 580 roubles

Radiateur

La qualité du radiateur déterminera en grande partie l’efficacité de l’ensemble du système de refroidissement par eau. Ici, nous avons utilisé un système de chauffage par radiateur de voiture (poêle) neuf, acheté un ancien dans un marché aux puces pour 100 roubles. Malheureusement, l'intervalle entre les plaques s'est avéré être inférieur à un millimètre, j'ai donc dû écarter manuellement et comprimer les plaques plusieurs à la fois afin que les faibles ventilateurs chinois puissent les faire passer à travers.

Matériau du tube : cuivre
Matériau des ailerons : aluminium
Taille: 35x20x5 cm
Diamètre de connexion : 14 mm
Prix : 100 roubles

Flux d'air

Le radiateur est soufflé par deux paires de ventilateurs de 12 cm à l'avant et à l'arrière. Il n'a pas été possible d'alimenter 4 ventilateurs à partir de l'unité centrale lors des tests, nous avons donc dû assembler une simple alimentation de 12 volts. Les ventilateurs étaient connectés en parallèle et connectés selon la polarité. C’est important, sinon le ventilateur risque d’être endommagé. Le refroidisseur dispose de 3 fils : noir (masse), rouge (+12V) et jaune (valeur de vitesse).

Matériel: plastique chinois
Diamètre : 12 cm
Tension : 12 V
Courant : 0,15 A
Prix : 80*4 roubles

Note à l'hôtesse

Je ne me suis pas fixé comme objectif de réduire le bruit en raison du coût des ventilateurs. Ainsi, un ventilateur pour 100 roubles est en plastique noir et consomme 150 milliampères de courant. Ce sont ceux-là que j'ai utilisés pour faire sauter le radiateur, ça souffle faiblement, mais c'est pas cher. Déjà pour 200 à 300 roubles, vous pouvez trouver des modèles beaucoup plus puissants et plus beaux avec une consommation de 300 à 600 milliampères, mais à vitesse maximale, ils sont bruyants. Ce problème peut être résolu avec des joints en silicone et des supports antivibratoires, mais pour moi le coût minimum a été décisif.

Unité de puissance

Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez assembler le matériel disponible le plus simple et un microcircuit qui coûte moins de 100 roubles. Pour 4 ventilateurs, il faut un courant de 0,6 A et un peu en réserve. Le microcircuit fournit environ 1 ampère sous une tension de 9 à 15 volts, selon le modèle. Vous pouvez utiliser n'importe quel modèle, en réglant 12 volts avec une résistance variable.

Outils et fer à souder
Composants radio
Ébrécher
Fils et isolation
Prix : 100 roubles

Installation et tests

Matériel

Processeur : Intel Core i7 960 3,2 GHz / 4,3 GHz
Carte mère : formule ASUS Rampage 3
Alimentation : OCZ ZX1250W
Pâte thermique : AL-SIL 3

Logiciel

Windows 7 x64 SP1
Premier 95
RéelTemp 3.69
CPU-z 1.58

Je n'ai pas eu à le tester pendant très longtemps, car... les résultats n’étaient même pas proches des capacités d’un refroidisseur d’air. Le radiateur du système de refroidissement n'a jusqu'à présent été soufflé que par deux ventilateurs chinois sur 4 possibles, et ils n'ont pas encore été déplacés plus larges que les plaques pour une meilleure ventilation. Ainsi, en mode économie d'énergie et charge nulle, la température du processeur dans l'air est d'environ 42 degrés et dans un refroidisseur d'air fait maison, elle est de 57 degrés. L'exécution du test prime95 sur 4 threads (50 % de charge) réchauffe jusqu'à 65 degrés dans l'air et jusqu'à 100 degrés en 30 secondes dans le refroidisseur d'air. Lors de l'overclocking, les résultats sont encore pires.

Une tentative a été faite pour fabriquer un nouveau bloc d'eau avec une plaque de base en cuivre plus fine (0,5 mm) et un intérieur presque trois fois plus spacieux, bien qu'à partir des mêmes matériaux (cuivre + laiton). Les plaques du radiateur ont été écartées pour une meilleure ventilation et deux ventilateurs supplémentaires ont été ajoutés, il y en a maintenant 4. Cette fois, en mode économie d'énergie et charge nulle, la température du processeur dans l'air est d'environ 42 degrés et dans un refroidisseur d'air fait maison, elle est d'environ 55 degrés. L'exécution du test prime95 sur 4 threads (charge de 50 %) réchauffe jusqu'à 65 degrés dans l'air et jusqu'à 83 degrés dans le CBO. Mais en même temps, l'eau dans le circuit commence à chauffer assez rapidement et après 5 à 7 minutes, la température du processeur atteint 96 degrés. Ce sont des lectures sans overclocking.

L'assemblage du SVO était bien sûr intéressant, mais il n'était pas possible de l'utiliser pour refroidir un processeur moderne. Sur les ordinateurs plus anciens, un refroidisseur d'origine fonctionne très bien. Peut-être que j'ai choisi des matériaux de mauvaise qualité ou que j'ai mal fabriqué le bloc d'eau, mais il ne semble pas possible d'assembler le SVO à la maison pour moins de 1 000 roubles. Après avoir lu des critiques de refroidisseurs d'air prêts à l'emploi disponibles dans les magasins, je ne m'attendais pas à ce que mon produit fait maison soit meilleur qu'un bon refroidisseur d'air. J'ai conclu par moi-même qu'il ne valait pas la peine d'économiser à l'avenir sur les composants du système de défense aérienne. Lorsque je décide d'acheter un SVO pour l'overclocking, je l'assemblerai certainement moi-même à partir de pièces séparées.

Vidéo

Et à quel point cela peut être efficace. Le besoin d'un refroidissement liquide est apparu du fait qu'il a été décidé d'overclocker le processeur, et plus il fonctionne vite, plus il chauffe. Autrement dit, un refroidisseur standard ne suffisait plus et les systèmes de refroidissement achetés en magasin sont assez chers.

Matériaux et outils pour le travail fait maison :
- échangeur de chaleur ou bloc d'eau ;
- radiateur de refroidissement (de la voiture) ;
- pompe (pompe à eau centrifuge d'une capacité de 600 litres par heure) ;
- vase d'expansion (dans notre cas sous l'eau) ;
- quatre ventilateurs de 120 mm ;
- alimentation du ventilateur ;
- divers autres consommables et outils.

Processus de fabrication maison :

La première étape. Fabriquer un bloc d'eau
Un waterblock est nécessaire afin d'évacuer la chaleur du processeur le plus efficacement possible. À ces fins, des matériaux ayant une bonne conductivité thermique seront nécessaires, l'auteur a choisi le cuivre. Une autre option consiste à utiliser de l'aluminium, mais sa conductivité thermique est la moitié de celle du cuivre, c'est-à-dire que pour l'aluminium, elle est de 230 W/(m*K) et pour le cuivre, de 395,4 W/(m*K).

Il est également important de développer la structure du bloc d'eau pour une évacuation efficace de la chaleur. Le bloc d'eau doit avoir plusieurs canaux à travers lesquels l'eau circulera. Le liquide de refroidissement ne doit pas stagner et l'eau doit circuler dans tout le bloc d'eau. Il est également important de rendre la zone de contact avec l’eau aussi grande que possible. Pour augmenter la zone de contact avec le liquide de refroidissement, des coupes fréquentes peuvent être effectuées sur les parois du bloc d'eau et vous pouvez également installer un petit radiateur à aiguille.

L'auteur a décidé de suivre la voie de la moindre résistance, c'est pourquoi un réservoir d'eau avec deux tubes pour son alimentation et sa sélection a été conçu comme bloc d'eau. Un connecteur de tuyau en laiton a été utilisé comme base. La base était une plaque de cuivre de 2 mm d'épaisseur. Le dessus du bloc d'eau est également fermé par une plaque de cuivre dans laquelle sont installés des tubes adaptés au diamètre des durites. La structure entière est soudée avec de la soudure étain-plomb.

En conséquence, le bloc d'eau s'est avéré assez grand, ce qui a affecté son poids : une fois assemblée, la carte mère portait une charge de 300 grammes. Et cela entraînait des coûts supplémentaires. Pour alléger la conception, il a fallu imaginer un système de fixation supplémentaire pour les tuyaux.

Matériau de l'échangeur d'eau : cuivre et laiton
Le diamètre des raccords est de 10 mm
Assemblage par soudure à l'étain-plomb
La structure est fixée à la glacière du magasin avec des vis ; les tuyaux sont en outre fixés avec des colliers
Le coût des produits faits maison à cette étape est d'environ 100 roubles.

Plus d'informations sur l'assemblage d'un bloc d'eau
Le déroulement du processus d'assemblage est visible sur la photo. Autrement dit, les ébauches nécessaires ont été découpées dans une feuille de cuivre, les tubes ont été soudés, puis, à l'aide d'un fer à souder, tout a été combiné dans un organe fini du système.

Deuxième étape. Parlons de la pompe
Les pompes peuvent être divisées en deux types : submersibles et externes. La pompe externe fait passer l'eau à travers elle-même et la pompe submersible la repousse. L'auteur a utilisé une pompe de type submersible pour son produit fait maison, car on n'en trouvait nulle part une externe. La puissance d'une telle pompe achetée varie de 200 à 1 400 litres par heure et coûte environ 500 à 2 000 roubles. La source d'alimentation ici est une prise ordinaire, l'appareil consomme de 4 à 20 W.

Pour réduire le bruit, la pompe doit être installée sur du caoutchouc mousse ou un autre matériau similaire. Le réservoir était un pot dans lequel était placée la pompe. Pour connecter les tuyaux en silicone, des colliers métalliques avec vis étaient nécessaires. Pour faciliter la mise en place et le retrait des tuyaux à l'avenir, vous pouvez utiliser un lubrifiant inodore.

En conséquence, la puissance maximale de la pompe était de 650 litres par heure. La hauteur à laquelle la pompe peut faire monter l'eau est de 80 cm. La tension requise est de 220 V, l'appareil consomme 6 W. Le coût est de 580 roubles.

Troisième étape. Quelques mots sur le radiateur
Le succès de l’ensemble du projet dépendra du bon fonctionnement du radiateur. Pour le produit fait maison, l'auteur a utilisé un radiateur de voiture provenant d'un poêle Zhiguli modèle neuf, acheté dans un marché aux puces pour seulement 100 roubles. Étant donné que la distance entre les plaques de radiateur s'est avérée trop petite pour que les refroidisseurs puissent y faire passer l'air, elles ont dû être séparées.

Caractéristiques du radiateur :
- les tubes sont en cuivre ;
- ailettes de radiateur en aluminium ;
- dimensions 35x20x5 cm ;
- le diamètre des raccords est de 14 mm.

Quatrième étape. Radiateur qui souffle
Pour refroidir le radiateur, deux paires de refroidisseurs de 12 cm sont utilisées, deux sont installées d'un côté et deux de l'autre. Une alimentation 12 V séparée a été utilisée pour les ventilateurs. Ils sont connectés en parallèle en tenant compte de la polarité. Si la polarité est inversée, le ventilateur peut être endommagé. Le noir indique moins, le rouge indique plus et le jaune indique les valeurs de vitesse.
Le courant du ventilateur est de 0,15 A, celui-ci coûte 80 roubles.

Ici, l'auteur a considéré que la tâche principale était l'efficacité et le faible coût de l'appareil, c'est pourquoi aucun effort n'a été fait pour réduire le bruit. Les ventilateurs chinois bon marché eux-mêmes sont assez bruyants, mais ils peuvent être montés sur des joints en silicone ou d'autres supports peuvent être réalisés pour réduire les vibrations. Si vous achetez des refroidisseurs plus chers, coûtant entre 200 et 300 roubles, ils fonctionnent plus silencieusement, mais à vitesse maximale, ils sont toujours bruyants. Mais ils ont une puissance élevée et consomment entre 300 et 600 mA de courant.

Cinquième étape. Unité de puissance
Si vous ne disposez pas de l’alimentation électrique nécessaire, vous pouvez l’assembler vous-même. Vous aurez besoin d'un microcircuit bon marché pour 100 roubles et de plusieurs autres éléments disponibles. Pour quatre ventilateurs, vous aurez besoin d'un courant de 0,6 A, et bien sûr, vous devrez en avoir en réserve. Le microcircuit assemblé produit environ 1A à une tension de l'ordre de 9-15V, selon le modèle spécifique. En général, n'importe quel modèle fera l'affaire ; vous pouvez modifier la tension à l'aide d'une résistance variable.

Outils et matériel pour l'alimentation électrique :
- fer à souder avec soudure ;
- un microcircuit ;
- composants radio ;
- isolation et fils.
Le prix d'émission est de 100 roubles.

Sixième étape. La dernière étape. Installation et tests

Ordinateur de test :
- Processeur Intel Core i7 960 3,2 GHz/4,3 GHz ;
- Pâte thermique AL-SIL 3 ;
- alimentation OCZ ZX1250W ;
- Carte mère formule ASUS Rampage 3.

Logiciels utilisés : Windows 7 x64 SP1, RealTemp 3.69, Prime 95, Cpu-z 1.58.

Le refroidissement du processeur affecte les performances et la stabilité de votre ordinateur. Mais il ne supporte pas toujours la charge, c'est pourquoi le système fonctionne mal. L'efficacité des systèmes de refroidissement, même les plus chers, peut être considérablement réduite en raison de la faute de l'utilisateur - mauvaise installation du refroidisseur, vieille pâte thermique, boîtier poussiéreux, etc. Pour éviter cela, il est nécessaire d'améliorer la qualité du refroidissement.

Si le processeur surchauffe en raison d'un overclocking antérieur et/ou de charges élevées lors du fonctionnement du PC, vous devrez alors soit modifier le refroidissement pour un meilleur, soit réduire la charge.

Les principaux éléments qui produisent le plus de chaleur sont le processeur et la carte vidéo, parfois aussi l'alimentation, le chipset et le disque dur. Dans ce cas, seuls les deux premiers composants sont refroidis. La génération de chaleur des autres composants de l’ordinateur est insignifiante.

Si vous avez besoin d'une machine de jeu, pensez tout d'abord à la taille du boîtier - il doit être aussi grand que possible. Premièrement, plus l'unité centrale est grande, plus vous pouvez y installer de composants. Deuxièmement, dans un grand boîtier, il y a plus d'espace, c'est pourquoi l'air à l'intérieur se réchauffe plus lentement et a le temps de se refroidir. Portez également une attention particulière à la ventilation du boîtier - il doit avoir des trous de ventilation afin que l'air chaud ne s'attarde pas longtemps (une exception peut être faite si vous envisagez d'installer un refroidissement par eau).

Essayez de surveiller plus souvent la température du processeur et de la carte vidéo. Si la température dépasse souvent les valeurs admissibles de 60 à 70 degrés, en particulier lorsque le système est inactif (lorsqu'aucun programme lourd n'est en cours d'exécution), prenez des mesures actives pour réduire la température.

Examinons plusieurs façons d'améliorer la qualité du refroidissement.

Méthode 1 : Positionnement correct du boîtier

Le logement des appareils de production doit être suffisamment grand (de préférence) et bien ventilé. Il est également souhaitable qu'il soit en métal. De plus, vous devez prendre en compte l'emplacement de l'unité centrale, car Certains objets peuvent empêcher l’air d’entrer, nuisant ainsi à la circulation et augmentant la température à l’intérieur.

Appliquez ces conseils à l'emplacement de l'unité centrale :

Méthode 2 : Nettoyer de la poussière

Les particules de poussière peuvent nuire à la circulation de l’air et aux performances du ventilateur et du radiateur. Ils retiennent également très bien la chaleur, il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement « l’intérieur » du PC. La fréquence de nettoyage dépend des caractéristiques individuelles de chaque ordinateur - emplacement, nombre de trous de ventilation (plus il y a de trous de ventilation, meilleure est la qualité du refroidissement, mais plus la poussière s'accumule rapidement). Il est recommandé de faire le ménage au moins une fois par an.

Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'une brosse douce, de chiffons secs et de serviettes. Dans des cas particuliers, vous pouvez utiliser un aspirateur, mais uniquement à puissance minimale. Examinons les instructions étape par étape pour nettoyer le boîtier de votre ordinateur de la poussière :

Méthode 3 : installer un ventilateur supplémentaire

En utilisant un ventilateur en option qui se fixe à l'évent sur la paroi gauche ou arrière du boîtier, vous pouvez améliorer la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier.

Vous devez d’abord sélectionner un ventilateur. L'essentiel est de vérifier si les caractéristiques du boîtier et de la carte mère vous permettent d'installer un périphérique supplémentaire. Cela ne sert à rien de donner la préférence à un fabricant en la matière, car... Il s'agit d'un élément informatique assez bon marché et durable, facile à remplacer.

Si les caractéristiques globales du boîtier le permettent, vous pouvez alors installer deux ventilateurs à la fois - un à l'arrière, l'autre à l'avant. Le premier évacue l’air chaud, le second aspire l’air froid.

Méthode 4 : Accélérez les ventilateurs

Dans la plupart des cas, les pales du ventilateur tournent à seulement 80 % de leur vitesse maximale. Certains systèmes de refroidissement « intelligents » sont capables d’ajuster indépendamment la vitesse du ventilateur : si la température est à un niveau acceptable, réduisez-la, sinon augmentez-la. Cette fonction ne fonctionne pas toujours correctement (et dans les modèles bon marché, elle n'existe pas du tout), l'utilisateur doit donc overclocker manuellement le ventilateur.

Il ne faut pas avoir peur de trop overclocker le ventilateur, car... sinon, vous risquez seulement une légère augmentation de la consommation électrique et du niveau de bruit de votre ordinateur/ordinateur portable. Pour régler la vitesse de rotation des pales, utilisez la solution logicielle - SpeedFan. Le logiciel est entièrement gratuit, traduit en russe et possède une interface claire.

Méthode 5 : remplacer la pâte thermique

Le remplacement de la pâte thermique ne nécessite pas de dépenses importantes en termes d'argent et de temps, mais il convient ici de faire preuve d'une certaine prudence. Vous devez également prendre en compte une caractéristique liée à la période de garantie. Si l'appareil est toujours sous garantie, il est préférable de contacter le service pour demander un changement de pâte thermique, cela doit être fait gratuitement. Si vous essayez de changer la pâte vous-même, votre ordinateur ne sera plus couvert par la garantie.

Lorsque vous la changez vous-même, vous devez bien réfléchir au choix de la pâte thermique. Privilégiez les tubes plus chers et de meilleure qualité (idéalement ceux livrés avec un pinceau spécial pour l'application). Il est souhaitable que la composition contienne des composés d'argent et de quartz.

Méthode 6 : installer un nouveau refroidisseur

Si le refroidisseur ne remplit pas sa tâche, il doit alors être remplacé par un analogue meilleur et plus approprié. Il en va de même pour les systèmes de refroidissement obsolètes qui, en raison d'une longue période de fonctionnement, ne peuvent pas fonctionner normalement. Il est recommandé, si les dimensions du boîtier le permettent, de choisir un refroidisseur avec des tuyaux dissipateurs thermiques spéciaux en cuivre.

Utilisez les instructions étape par étape pour remplacer un ancien refroidisseur par un nouveau :

Préface

D'accord, la température est de 66°C pour Athlone 1000 MHz (ne riez pas, mon principe c'est que l'essentiel n'est pas le fer, mais ce qui l'entoure) au repos, et à 100% de charge 75°C c'est trop. .. Par conséquent, cette unité est née.

Ce SVO a été conçu à l'origine comme externe - je l'ai mis dans un coin et je l'ai laissé là, et seuls deux tuyaux conviennent à l'ordinateur, à mon avis, et avec des idées pour l'avenir, l'unité centrale peut être remplie d'autre chose , par exemple - éclairage au néon, éclairage UV, beaux trains ronds qui brillent aux UV, etc. Malheureusement, les dessins de certains éléments n'ont pas été conservés et ils ne sont pas nécessaires - chacun fait tout pour lui-même, à partir des matériaux dont il dispose. Le principe principal.

Composants pour SVO

Pompe - Atman-103, vendue dans n'importe quelle animalerie. Installé à l'intérieur du vase d'expansion sur le mur à l'aide de ventouses.

Le raccord de sortie standard de la pompe a été jeté à la poubelle car son diamètre ne convenait pas à mes besoins (diamètre des durites). Au lieu de cela, un modèle fait maison a été installé avec un diamètre d'entrée de 16 mm, une sortie de 10 mm (diamètres externes) et un cône de transition.

Le radiateur provient d'un radiateur de voiture Toyota, offert par un ami pour deux kopecks de bière qu'ils ont bu ensemble. Nettoyé de la saleté avec de l'acétone, lavé de l'intérieur avec le même et peint à l'extérieur avec de la peinture en aérosol. Les raccords d'entrée et de sortie ont été remplacés, encore une fois, par des raccords faits maison. Installé au ras du mastic. Cela s'est avéré génial - il ne fuit nulle part.

Deux ventilateurs achetés dans une boutique en ligne sont installés sur le radiateur - ils refroidissent et ont fière allure !

J'ai longtemps réfléchi à la façon de fixer les ventilateurs au radiateur. Il s'est avéré que tout était simple - fini les vis autotaraudeuses et les fixations complexes !!! Tout ce qui est ingénieux (enfin, je suis modeste) est simple...
Pour fixer les ventilateurs, j'avais besoin de plusieurs élastiques (gommes) du magasin de fournitures de bureau le plus proche et d'attaches-câbles.

Les élastiques sont découpés en cubes, des attaches sont insérées dans les trous de montage des ventilateurs et fixées avec ces mêmes cubes.

Ensuite, les attaches sont insérées dans les fentes du radiateur.

Nous le sécurisons au verso avec des serrures coupées des mêmes attaches. Et voilà ce que nous obtenons

Je trouve que c'est génial... et simple !!! Le vase d'expansion est un récipient alimentaire en plastique, dans mon cas rond, mais il existe d'autres formes que l'on peut trouver en grand magasin. Pour ajouter du liquide, le goulot d'une bouteille d'eau de 5 litres est découpé dans le couvercle du réservoir.

Durites - tube en silicone, diamètre intérieur 8 mm, acheté un niveau de liquide en quincaillerie.

Installé sur des raccords avec des tuyaux préchauffés pour un ajustement plus étanche. Les points d'atterrissage sont sertis avec des pinces provenant du magasin automobile le plus proche.

Relais - BS 115C, acheté dans un magasin de radio. Il est nécessaire d'allumer automatiquement le CVO simultanément à la mise sous tension de l'ordinateur.

Le système est monté sur une plateforme en plexiglas, je l'ai trouvé dans le garage ; comme il était très rayé, il a fallu le rendre mat. Le réservoir est monté sur des joints en caoutchouc pour réduire les vibrations pendant le fonctionnement de la pompe.

Pour insérer les tuyaux dans le boîtier de l'ordinateur, un panneau adaptateur est constitué d'une fiche standard. Il y a deux raccords, une entrée et une sortie de liquide de refroidissement et un connecteur d'alimentation 12 V.

Le panneau SVO est connecté à l'aide de cette queue :

Je porte une attention particulière aux précautions de sécurité lors de la manipulation de l'électricité !
Tous les éléments conducteurs de courant doivent être protégés contre toute pénétration accidentelle des doigts !

En général, l'unité ressemble à ceci

Les dimensions générales du système sont : D270, Sh200, H160.

Le bloc d'eau est en cuivre de qualité M1. Ce flan de cuivre a été acheté dans un point de collecte de métaux non ferreux pour 200 roubles. Son diamètre est de 65mm, hauteur 25mm. Il est assemblé à partir de deux parties, une base et un couvercle, réalisés en forme de verre avec des trous pour les ferrures. L'épaisseur de la base est de 5 mm, sur laquelle se trouvent des ailettes d'évacuation de la chaleur de 2 mm de large et 7 mm de haut au pas de 2 mm, pour un total de 11 nervures. Ce produit est fabriqué à l’aide de tours et de fraiseuses. La conception est absolument scellée et testée sous une pression de 4 atmosphères.

Le côté du bas adjacent au processeur est poli. Afin d'éviter que le waterblock ne s'oxyde et ne noircisse avec le temps (le cuivre, après tout), j'ai dû le recouvrir d'une fine couche de vernis automobile provenant d'une boîte de conserve.

La fixation du waterblock est individuelle pour chacun, tout dépend du type de mère et du processeur utilisé. J'ai choisi la voie la plus simple. J'ai installé des supports métalliques dans les trous proches du processeur sur la carte mère (l'essentiel est de ne pas oublier les entretoises diélectriques).

De petites « oreilles » sont en plastique fluoré, à l'aide desquelles le bloc d'eau est fixé à la carte mère à l'aide de vis. La beauté de ce matériau réside dans sa solidité et sa facilité de transformation ; tout ce dont vous avez besoin est un couteau. Et il est également un peu élastique et, par conséquent, une fois installé sur le processeur, il ne vous permettra pas de serrer les vis jusqu'à ce que des fissures indésirables se forment dessus.

Après l'installation définitive dans le boitier, tout ressemble à ceci :