Поліпшення охолодження комп'ютера власноруч. Як покращити охолодження комп'ютера: поради Охолодження для пк своїми руками

По різних комп'ютерних форумах і магазинах блукає безліч міфів, пов'язаних зі збиранням і налаштуванням ПК. Деякі з них справді були правдивими років десь 10 тому, а деякі вже спочатку були невірними. І сьогодні ми поговоримо про міфи, які пов'язані із системами охолодження як системного блоку цілком, так і відеокарти та процесора окремо.

Міф перший: комплектну термопасту до кулера потрібно викидати та брати нормальну

І так і ні. Все залежить від класу кулера: наприклад, якщо ви берете простенький кулер, який складається із звичайного алюмінієвого радіатора і невеликого вентилятора, то вам і покладуть у комплекті просту термопасту рівня КПТ-8. І більшого вам і не потрібно: все одно такий кулер охолодить ну максимум Core i3, а при тепловиділенні (порядку 30 Вт) теплопровідні властивості термопасти не відіграють особливої ролі, і зміна комплектної термопасти на щось дороге (навіть на рідкий метал) знизить вам температуру від сили на пару градусів - тобто гра свічок не варта. З іншого боку, якщо ви берете дорогий кулер від тієї ж Noctua, з 5 мідними теплотрубками та нікелеруванням, то вам і покладуть у комплекті досить хорошу термопасту, як мінімум, рівня Arctic MX-2. Так що і тут зміна термопасти на кращу (або на той самий рідкий метал) знизить температуру знову ж таки несильно. Але, з іншого боку, зазвичай такі кулери беруться під розгін, тому пара градусів може бути критичною. Але загалом те, що комплектна термопаста погана - це міф: вона хороша для свого класу кулера.

Міф другий: із двох вентиляторів ефективніший той, у якого обороти вищі

Досить кумедний міф, який докорінно не вірний. Найважливішою характеристикою вентилятора є аж ніяк не його максимальна кількість обертів за хвилину, і не форма лопатей, і навіть не розмір - а повітряний потік, який він створює: тобто об'єм повітря, який прокачує такий вентилятор в одиницю часу. І чим вищий цей показник – тим ефективніше працюватиме вентилятор. І тому швидкість вентилятора тут ролі не грає: 120 мм вертушка на 1000 об/м найчастіше створює більший повітряний потік, ніж 80 мм вертушка на 1500 об/м. Тож це - однозначний міф: із двох вентиляторів ефективніший той, у якого більше повітряний потік.

Міф третій: прямий контакт мідних теплотрубок з кришкою процесора краще, ніж контакт кришки з алюмінієвою основою кулера

Тут усе вже не так просто. По-перше, якщо ми бачимо таку основу кулера, то його брати не варто:

Чому? Відповідь проста - відведення тепла буде неефективним, тому що між теплотрубками є зазори, і в результаті площа контакту буде істотно менше площі кришки процесора. З урахуванням того, що це баштовий кулер і його зазвичай використовують для охолодження «гарячих» Core i7 або Ryzen - ми отримаємо більші температури, ніж при повному контакті основи кулера з кришкою процесора (для скептиків - навіть ASUS при переході від 900 серії відеокарт Nvidia до 1000а відмовилася від прямого контакту теплотрубок з кристалом GPU саме з цієї причини).

Тобто, алюмінієва основа з теплотрубками, що проходять через нього - краще? Конструкція виглядає так:

І так і ні. Проблема в тому, що місце контакту двох металів - у даному випадку міді та алюмінію - має деякий термічний опір. І щоб знизити опір, контакт двох металів повинен бути найбільш щільним (мідні трубки повинні бути повністю оточені алюмінієм, а ще краще - впаяні в нього). Ось у такому разі і контакт кришки процесора з основою буде найбільш повним, і теплопередача на стику двох металів буде гарною.

Міф четвертий - шліфування основи кулера та процесора покращить теплопередачу між ними

Теоретично - все вірно: що рівніше поверхні, то менше в них зазорів, тим щільнішим буде контакт і, отже, краще буде теплопередача. Але ось суть у тому, що вдома ви рівніше поверхні точно не зробите, більше того - швидше за все через те, що місцями ви стешіте більше, а місцями менше - ви тільки погіршите контакт («на око» добре стесати не вийде). Та й сучасні кулери вже відполіровані так, що навіть на спеціальній шліфувальній машинці ви навряд чи зробите полірування краще. Так що цей міф можна віднести до стародавніх - так, дійсно, на зорі появи кулерів їхнє полірування залишало бажати кращого. Але зараз це не так.

Міф п'ятий - так як рідкий метал за своїми властивостями схожий на припой, його потрібно використовувати скрізь, де тільки можна і не можна

Так, дійсно, теплопровідні властивості рідкого металу, буває, на порядок краще, ніж у термопаст, і справді схожі ефективності з припоєм. Але він має кілька важливих особливостей: по-перше, він проводить струм. Так що при його намазуванні (хоча швидше - втиранні) слідкуйте за тим, щоб він не попадав на компоненти плати. Особливо ретельно слідкуйте за цим, коли змінюєте термопасту на ЖМ на кристалі GPU - поряд з ним найчастіше знаходиться багато дрібних компонентів, закорочування яких може призвести до виходу відеокарти з ладу:

Так що при використанні ЗМ заізолюйте всі найближчі компоненти плати за допомогою того ж лаку.

І друга особливість рідкого металу – у його складі є галій. Метал примітний тим, що він руйнує алюміній, тому якщо у вас підкладка кулера саме така - використовувати його не можна. З міддю, нікелем, сріблом та іншими металами – проблем немає. Ну і остання його особливість - немає сенсу використовувати його з повітряним кулером: практика показує, що заміна хорошої термопасти на ЖМ знижує температуру лише на 2-3 градуси. А ось з водяним охолодженням можна досягти і більш істотної різниці.

Міф шостий: водяне охолодження завжди краще за повітряне

Теоретично - так: вода ефективно відводить тепло від процесора до радіатора, площа якого у хороших водянок часто більша, ніж у кулерів. Та й вентиляторів на водянках зазвичай все ж таки два, а не один, так що повітряний потік також виходить великим. Але ось із сучасними процесорами від Intel, де під кришкою «терможвачка», можна спостерігати цікавий ефект: що з кулером вони часто перегріваються, що з водянкою, що дорога. Тут проблема в тому, що погана заводська термопаста під кришкою процесора може відвести від його кристала всього 130-140 Вт. З урахуванням того, що тепловиділення топових 10-ядерних процесорів часто наближається і до 200 Вт (особливо при розгоні) - ми отримуємо перегрів, який не залежить від системи охолодження, оскільки проблема з тепловідведенням знаходиться ще до неї під кришкою процесора. Так що водяна система охолодження далеко не завжди буде кращою за повітряну, і тому не варто дивуватися, чому це з топовою водянкою Core i9 гріється до 100 градусів під навантаженням.

Міф сьомий: чим більше корпусних кулерів, тим краще

Досить популярна помилка: в інтернеті повно картинок, де на корпус начеплено 3-4 кулери з папугою. На практиці це не лише не допоможе, а й заважатиме. Проблема в тому, що будь-який корпус – це замкнутий досить вузький простір, і будь-який кулер створюватиме в ньому певний повітряний потік. І коли кулерів багато, та й ще дмуть у різні боки - усередині корпусу буде діяти вітряне пекло, і в результаті може вийти так, що тепле повітря не буде толком виводитися. Тому найкраще начепити лише два кулери, але правильно: на передній панелі він працюють на вдув, на задній - на видування. Тоді всередині корпусу буде створюватися один чіткий повітряний потік:

Причому варто враховувати те, що повітряний потік кулера на вдування повинен дорівнювати повітряному потоку кулера на видув. Виникає питання – а чому на передній панелі кулер на вдування, а на задній – на видуві, а не навпаки? Відповідь банальна - ззаду системника зазвичай запорошеніше, ніж спереду. Так що кулер на вдув на задній кришці просто втягував би пил всередину корпусу, що недобре (так-так, причина тільки в цьому, а не в тому, що вентилятор процесора крутиться саме в цей бік).

Міф восьмий - при навантаженні краще виставляти максимальні оберти вентилятора для кращого охолодження

Теоретично знову ж таки все правильно: більше обертів > більше повітряний потік > ефективніше відведення тепла від радіатора > нижче температури процесора. Однак на практиці найчастіше різниця в температурі процесора при максимальних обертах вентилятора, і при половині від максимальних обертів – лише кілька градусів. Чому так відбувається? Відповідь проста: повітря - не найкращий теплоносій, і тому чим вищий повітряний потік - тим менший від цього приріст. Так що часто можна встановити швидкість обертання вентилятора на 50-70% від максимуму і отримати хороший баланс тиші та температури.

Як бачите - міфів досить багато, так що при складанні ПК будьте обережні: буває так, що, здавалося б, логічний висновок може бути в корені невірним.

Основні деталі

Водоблок (або теплообмінник)
Відцентровий водяний насос потужністю 600 літрів/год.
Радіатор охолодження (автомобільний)
Розширювальний резервуар під теплоносій (воду)
Шланги 10-12 мм;
Вентилятори діаметром 120мм (4 штуки)
Джерело живлення для вентиляторів
Витратні матеріали

Водоблок

Основне завдання водорблок це швидко забрати у процесора тепло і передати його теплоносію. Для цих цілей найбільше підходить мідь. Можливе виготовлення теплообмінника і з алюмінію, але його теплопровідність (230Вт/(м*К)) вдвічі менша за мідь (395,4 Вт/(м*К)). Також важливий пристрій водоблоку (або теплообмінника). Пристрій теплообмінника є один або кілька безперервних каналів, що проходять через весь внутрішній об'єм водоблоку. При цьому важливо максимально збільшити зіткнення з водою і уникнути застоїв води. Для збільшення поверхні зазвичай використовують часті надрізи на стінках водоблоку або встановлюють дрібні радіатори голки.

Я не намагався зробити щось складне, тому почав робити просту ємність для води із двома отворами для трубок. За основу було взято латунний з'єднувач для труб, а основою стала мідна пластина завтовшки 2 міліметри. Зверху в таку пластину вставляються дві мідні трубки діаметра шланга. Все запаюється олов'яно-свинцевим припоєм. Роблячи водоблок більше я спочатку не замислювався про його вагу. У зібраному вигляді зі шлангами та водою на материнській платі висітиме понад 300 грамів, і для полегшення довелося використовувати додаткові кріплення для шлангів.

Матеріал: мідь, латунь
Діаметр штуцерів: 10 мм
Пайка: Олов'яно-свинцевий припій
Спосіб кріплення: гвинтами до кріплення магазинного кулера, шланги кріпляться хомутами.
Ціна: близько 100 рублів

Випилювання та паяння

Помпа

Помпи бувають зовнішні або занурювальні. Перша лише пропускає її через себе, а друга її виштовхує, будучи в неї занурена. Тут використана занурювальна, поміщається у ємність із водою. Зовнішню знайти не вдалося, шукав у зоомагазинах, а там лише занурювані акваріумні помпи. Потужність від 200 до 1400 літрів на годину - ціна від 500 до 2000 рублів. Живиться від розетки, потужність від 4 до 20 Вт. На твердій поверхні помпа сильно шумить, але в поролоні шум незначний. Як резервуар для води використовувалася банка, що вміщає помпу. Для приєднання силіконових шлангів було використано сталеві хомути на гвинтах. Для легкого надягання та зняття шлангів можна використовувати мастило без запаху.

Максимальна продуктивність – 650 л/год.
Висота підйому води – 80 см
Напруга - 220В
Потужність – 6 Вт
Ціна – 580 рублів

Радіатор

Наскільки якісним буде радіатор, багато в чому визначить ефективність системи водяного охолодження. Тут використаний автомобільний радіатор системи опалення (пічка) від дев'ятки, куплений старий на барахолці за 100 рублів. На жаль, інтервал між пластинами в ньому виявився меншим за міліметр, тому довелося вручну розсувати і стискати пластини по кілька штук, щоб слабкі китайські вентилятори змогли продути його наскрізь.

Матеріал трубок: мідь
Матеріал ребер: алюміній
Розмір: 35х20х5 см
Діаметр штуцерів: 14 мм
Ціна: 100 рублів

Обдув

Обдувається радіатор двома парами 12 см вентиляторами спереду та ззаду. Запитати 4 вентилятори від системного блоку під час перевірки не вдалося, тому довелося зібрати простий блок живлення на 12 вольт. Вентилятори були з'єднані паралельно і підключені з урахуванням полярності. Це важливо, інакше з ймовірністю вентилятор можна зіпсувати. У кулера 3 дроти: чорний (земля), червоний (+12В) та жовтий (значення швидкості).

Матеріал: китайський пластик
Діаметр: 12 см
Напруга: 12 В
Струм: 0.15 А
Ціна: 80 * 4 рублів

Господині на замітку

Мета зниження шуму я не ставив через вартість вентиляторів. Так вентилятор за 100 рублів виготовлений із чорного пластику та споживає 150 міліампер струму. Саме такі я використав для обдування радіатора, дме слабо, зате дешевий. Вже за 200-300 рублів можна знайти набагато потужніші і красивіші моделі зі споживанням 300-600 міліампер, але на максимальних обертах вони галасливі. Це вирішується силіконовими прокладками та антивібраційними кріпленнями, але для мене вирішальне значення відігравала мінімальна вартість.

Блок живлення

Якщо готового під рукою немає, можна зібрати найпростіший з підручних матеріалів та мікросхеми, яка коштує менше 100 рублів. Для 4 вентиляторів необхідний струм 0,6 А і трохи про запас. Мікросхема дає приблизно один ампер при напрузі від 9 до 15 вольт залежно від моделі. Можна використовувати будь-яку модель, виставляючи 12 вольт змінним резистором.

Інструменти та паяльник
Радіодеталі
Мікросхема
Провід та ізоляція
Ціна: 100 рублів

Встановлення та перевірка

Апаратна частина

Процесор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц/4.3 ГГц
Системна плата: ASUS Rampage 3 formula
Блок живлення: OCZ ZX1250W
Термопаста: АЛ-СІЛ 3

Програмне забезпечення

Windows 7 x64 SP1
Prime 95
RealTemp 3.69
Cpu-z 1.58

Особливо довго тестувати довелося, т.к. результати не наближалися навіть до можливостей повітряного кулера. Радіатор СВО обдувався поки тільки двома китайськими вентиляторами з 4-х можливих і ще не були розсунуті ширше за пластину для кращого продування. Так у режимі економії енергії та нульовому завантаженні температура процесора на повітрі приблизно 42 градуси, а на саморобній СВО 57 градусів. Запуск тесту prime95 на 4 потоки (50% завантаження) прогріває до 65 градусів на повітрі та до 100 градусів за 30 секунд на СВО. При розгоні результати ще гірші.

Була спроба зробити новий водоблок з більш тонкою (0,5 мм) мідною пластиною основи і майже втричі більш містким усередині, щоправда з тих самих матеріалів (мідь + латунь). У радіаторі розсунуті пластини для кращого продування і додано ще два вентилятори, тепер їх 4 штуки. Цього разу в режимі економії енергії та нульовому завантаженні температура процесора на повітрі приблизно 42 градуси, а на саморобному СВО приблизно 55 градусів. Запуск тесту prime95 на 4 потоки (50% завантаження) прогріває до 65 градусів на повітрі та до 83 градусів на СВО. Але при цьому вода в контурі починає досить швидко нагріватися і вже за 5-7 хвилин температура процесора досягає 96 градусів. Це свідчення без розгону.

Збирати СВО було, звичайно, цікаво, але застосувати її для охолодження сучасного процесора не вдалося. У старих комп'ютерах чудово справляється штатний кулер. Можливо, я підібрав неякісні матеріали або неправильно виготовляв водоблок, але зібрати СВО менше, ніж за 1000 рублів в домашніх умовах мені неможливо. Почитавши огляди бюджетних готових СВО, що є в магазинах, я не сподівався, що моя саморобка буде кращою за хороший повітряний кулер. Для себе зробив висновок, що не варто заощаджувати в майбутньому на комплектуючих СВО. Коли наважуся купувати СВО для розгону, однозначно збиратиму її сам з окремих деталей.

Відеоролик

І як вона може бути ефективна. Потреба рідкому охолодженні з'явилася через те, що було вирішено розігнати процесор, а чим швидше він працює, тим сильніше гріється. Тобто, стандартного кулера вже не вистачало, а магазинні системи охолодження коштують досить дорого.

Матеріали та інструменти для саморобки:
- теплообмінник чи водоблок;
- радіатор охолодження (від автомобіля);
- помпа (водяний насос відцентрового типу з потужністю 600 літрів на годину);
- Розширювальний бачок (у нашому випадку під воду);
- чотири вентилятори розміром 120 мм;
- Блок живлення для вентилятора;
- різні інші витратні матеріали та інструменти.

Процес виготовлення саморобки:

Крок перший. Виготовлення водоблоку
Водоблок необхідний для того, щоб максимально ефективно відводити тепло від процесора. Для таких цілей будуть потрібні матеріали з гарною теплопровідністю, автор вибрав мідь. Ще як варіант можна використовувати алюміній, але його теплопровідність вдвічі менша, ніж у міді, тобто алюміній це 230Вт/(м*К), а мідь 395,4 Вт/(м*К).

Ще важливо розробити структуру водоблоку для ефективного відведення тепла. Водоблок повинен мати кілька каналів, якими циркулюватиме вода. Теплоносій не повинен застоюватись і вода повинна циркулювати через весь водоблок. Також важливо зробити площу зіткнення з водою якнайбільше. Щоб збільшити площу зіткнення з охолоджувальною рідиною, на стінки водоблоку можна нанести часті надрізи, а ще можна встановити маленький голчастий радіатор.

Автор вирішив йти шляхом найменшого опору, тому в якості водоблоку була виготовлена ємність для води з двома трубками для її подачі та відбору. Як основа використовувався з'єднувач для труб з латуні. Підставою стала пластина з міді товщиною 2 мм. Зверху водоблок закривається теж такою мідною пластиною, в яку встановлені трубки під діаметр шлангів. Вся конструкція спаюється олов'яно-свинцевим припоєм.

У результаті водоблок вийшов досить великих розмірів, що відбилося на його вазі, у зібраному стані на материнську плату йшло навантаження 300 грам. А це спричинило додаткові витрати. Щоб полегшити конструкцію, потрібно придумати додаткову систему кріплень для шлангів.

Матеріал водообмінника: мідь та латунь
Діаметр штуцерів складає 10 мм.
Складання шляхом паяння олов'яно-свинцевим припоєм
Кріпиться конструкція за допомогою гвинтів до магазинного кулера, шланги додатково фіксуються за допомогою хомутів.
Вартість саморобки на цьому етапі близько 100 рублів.

Докладніше про збирання водоблоку
Як відбувався процес збирання, можна побачити на фото. Тобто з листа міді було вирізано потрібні заготовки, впаяно трубки, ну а потім за допомогою паяльника все об'єдналося в готовий орган системи.

Крок другий. Розбираємось із помпою
Помпи можна розділити на два види, це занурювані та зовнішні. Зовнішня помпа пропускає воду через себе, а занурювана виштовхує. Автор використовував помпи, що занурюється, для своєї саморобки, оскільки зовнішню ніде знайти не вдалося. Потужність такої покупної помпи знаходиться в межах від 200 до 1400 літрів на годину, а коштують вони близько 500-2000 рублів. Як джерело живлення тут йде звичайна розетка, споживає пристрій від 4 до 20 Вт.

Щоб зменшити шум, помпу потрібно встановлювати на поролон або інший подібний матеріал. Резервуаром послужила банку, в яку було вміщено помпу. Щоб підключити силіконові шланги, знадобилися металеві хомути на гвинтах. Щоб у майбутньому легко надягати та знімати шланги, можна застосовувати мастило без запаху.

У результаті максимальна продуктивність насоса становила 650 літрів на годину. Висота, на яку насос може підняти воду, дорівнює 80 см. Необхідна напруга - 220В, споживає пристрій 6Вт. Вартість складає 580 рублів.

Крок третій. Пару слів про радіатор
Від того, наскільки якісно працюватиме радіатор, залежатиме успіх усієї витівки. Для саморобки автор застосував автомобільний радіатор від грубки "Жигулів" дев'ятої моделі, він був куплений на барахолці всього за 100 рублів. У зв'язку з тим, що відстань між пластинами радіатора виявилася надто маленькою, щоб кулери змогли прогнати повітря, їх довелося примусово розсувати.

Характеристики радіатора:
- трубки виготовлені із міді;
- ребра радіатора алюмінієві;
- Розміри 35х20х5 см;
- Діаметр штуцерів становить 14 мм.

Крок четвертий. Обдув радіатора
Для охолодження радіатора використовуються дві пари кулерів по 12 см, два встановлюються з одного боку та два з іншого. Для вентиляторів використовувався окремий блок живлення на 12В. Підключаються вони паралельно з урахуванням полярності. Якщо переплутати полярність, вентилятор можна зіпсувати. Чорним кольором позначений мінус, червоним плюс, а жовтим передаються значення швидкості.
Струм вентилятора становить 0.15А, один коштує 80 рублів.

Тут головним завданням автор вважав ефективність і дешевизну пристрою, тому зниження шуму не докладалося ніяких зусиль. Дешеві китайські вентилятори самі по собі досить шумні, але їх можна встановити на силіконові прокладки або виготовити інші кріплення для зниження вібрацій. Якщо купувати дорожчі кулери вартістю 200-300 рублів, то вони працюють тихіше, але на максимальних обертах все одно галасують. Але мають високу потужність і споживають 300-600 мА струму.

Крок п'ятий. Блок живлення
Якщо потрібного блоку живлення під рукою немає, його можна зібрати і своїми руками. Потрібна недорога мікросхема за 100 рублів і кілька інших доступних елементів. Для чотирьох вентиляторів знадобиться струм в 0.6 А, і потрібно мати трохи в запасі. Зібрана мікросхема видає порядка 1А при напрузі в районі 9-15В залежно від конкретної моделі. Взагалі підійде будь-яка модель, змінювати напругу можна за допомогою змінного резистора.

Інструменти та матеріали для блоку живлення:
- паяльник із припоєм;
- Мікросхема;
- радіодеталі;
- ізоляція та дроти.
Ціна питання складає 100 рублів.

Крок шостий. Завершальний етап. Встановлення та перевірка

Піддослідний комп'ютер:
- процесор Intel Core i7 960 3.2 ГГц/4.3 ГГц;
- термопаста АЛ-СІЛ 3;
- Блок живлення OCZ ZX1250W;
- материнська плата Asus Rampage 3 formula.

Програмне забезпечення, що використовується: Windows 7 x64 SP1, RealTemp 3.69, Prime 95, Cpu-z 1.58.

Охолодження процесора впливає на продуктивність та стабільність роботи комп'ютера. Але воно не завжди справляється із навантаженнями, через що система дає збої. Ефективність навіть найдорожчих систем охолодження може сильно падати з вини користувача - неякісна установка кулера, стара термопаста, корпус, що запилився і т.д. Щоб цього не допускати, необхідно покращити якість охолодження.

Якщо процесор перегрівається через раніше зроблений розгін і/або високі навантаження при роботі ПК, то доведеться або змінювати охолодження на більш якісне, або зменшити навантаження.

Основними елементами, які виробляють найбільшу кількість тепла є процесор і відеокарта, іноді це ще може бути блок живлення, чіпсет і жорсткий диск. При цьому охолоджуються лише перші два компоненти. Тепловиділення інших складових елементів комп'ютера незначне.

Якщо вам потрібна ігрова машина, то подумайте, в першу чергу, про розміри корпусу - він повинен бути якомога більше. По-перше, що більше системник, то більше компонентів у нього можна встановити. По-друге, у великому корпусі більше простору, через що повітря всередині нього нагрівається повільніше і встигає охолоджуватися. Також звертайте окрему увагу на вентиляцію корпусу – в ньому обов'язково повинні бути вентиляційні отвори, щоб гаряче повітря надовго не затримувалося (виключення можна зробити, якщо ви збираєтеся встановити водяне охолодження).

Намагайтеся частіше моніторити температурні показники процесора та відеокарти. Якщо часто температура перевалює за допустимі значення 60-70 градусів, особливо в режимі простою системи (коли не запущено важких програм), то вживайте активних дій зі зниження температури.

Розглянемо кілька способів покращити якість охолодження.

Спосіб 1: правильне розташування корпусу

Корпус для продуктивних апаратів має бути досить габаритним (переважно) і мати гарну вентиляцію. Бажано також, щоб він був зроблений із металу. Крім цього, необхідно враховувати і розташування системного блоку, т.к. певні об'єкти можуть перешкоджати попаданню повітря всередину, порушуючи циркуляцію і підвищуючи температуру всередині.

Застосуйте ці поради до розташування системного блоку:

Спосіб 2: провести очищення від пилу

Частинки пилу здатні погіршити циркуляцію повітря, роботу вентиляторів та радіатора. Також вони дуже добре затримують тепло, тому необхідно регулярно проводити прибирання «нутрощів» ПК. Частота прибирання залежить від індивідуальних особливостей кожного комп'ютера – розташування, кількості вентиляційних отворів (що більше останніх, то краща якість охолодження, але тим швидше накопичується пил). Рекомендуються чистку не рідше одного разу на рік.

Проводити прибирання потрібно за допомогою не твердої кисті, сухих ганчірок і серветок. В окремих випадках можна використовувати пилосос, але тільки на мінімальній потужності. Розглянемо покрокову інструкцію щодо очищення корпусу комп'ютера від пилу:

Спосіб 3: поставте додатковий вентилятор

За допомогою додаткового вентилятора, що кріпиться до вентиляційного отвору на лівій або задній стіні корпусу, можна покращити циркуляцію повітря всередині корпусу.

Для початку потрібно вибрати вентилятор. Головне, звернути увагу на те, чи дозволяють характеристики корпусу та материнської плати встановити додатковий пристрій. Віддавати перевагу цьому питанні якомусь виробнику годі, т.к. це досить дешевий та довговічний елемент комп'ютера, який легко замінити.

Якщо дозволяють габаритні характеристики корпусу, то можна встановити одразу два вентилятори – один на задній частині, інший у передній. Перший виводить гаряче повітря, другий всмоктує холодне.

Спосіб 4: прискорити обертання вентиляторів

У більшості випадків лопаті вентиляторів обертаються зі швидкістю лише 80% від максимально можливої. Деякі «розумні» системи охолодження здатні самостійно регулювати швидкість обертання вентиляторів – якщо температура на прийнятному рівні, зменшувати її, якщо ні, то збільшувати. Не завжди ця функція працює коректно (а в дешевих моделях її взагалі немає), тому користувачеві доводиться розганяти вентилятор вручну.

Не треба бояться надто сильно розігнати вентилятор, тому що. в іншому випадку ви ризикуєте лише трохи збільшити витрати енергії комп'ютером/ноутбуком і рівень шуму. Для регулювання швидкості обертання лопат скористайтесь програмним рішенням – SpeedFan. ПЗ повністю безкоштовно, перекладено російською мовою та має зрозумілий інтерфейс.

Спосіб 5: проводимо заміну термопасти

Заміна термопасти не вимагає будь-яких серйозних витрат по грошам та часу, але тут бажано виявити певну акуратність. Також потрібно врахувати одну особливість із гарантійним терміном. Якщо пристрій все ще на гарантії, краще звернутися в сервіс з проханням поміняти термопасту, це повинні зробити безкоштовно. Якщо ви спробуєте самостійно змінити пасту, комп'ютер знімуть з гарантії.

При самостійній зміні слід уважно поставитися до вибору термопасти. Віддавайте перевагу більш дорогим та якісним тюбикам (в ідеалі тим, які йдуть у комплекті зі спеціальним пензликом для нанесення). Бажано, щоб у складі були присутні сполуки срібла та кварцу.

Спосіб 6: встановлення нового кулера

Якщо кулер не справляється зі своїм завданням, його варто замінити кращим і відповідним за параметрами аналогом. Це стосується і застарілих систем охолодження, які через тривалий період експлуатації не можуть нормально функціонувати. Рекомендується, якщо дозволяють габарити корпусу, вибрати кулер із спеціальними мідними трубками тепловідведення.

Скористайтеся покроковою інструкцією щодо заміни старого кулера на новий:

Передмова

Погодьтеся, температура 66 про для Атлона 1000 МГц (не смійтеся, мій принцип - головне не залізо, а те, що його оточує) в стані спокою, а при 100% завантаженні 75 про С, забагато ... Тому народився даний агрегат.

Дана СВО спочатку замислювалася як зовнішня - поставив її в кут і нехай там стоїть, а до комп'ютера підходять тільки два шланги, на мою думку, і задумкам на майбутнє системний блок можна напхати чимось іншим, наприклад - неонове підсвічування, УФ підсвічування, красиві круглі шлейфи, що світяться в УФ і т.д. На жаль, креслення деяких елементів не збереглися, та вони й не потрібні - кожен робить все під себе, відштовхуючись від тих матеріалів, які має. Головне принцип.

Комплектуючі для СВО

Помпа – Atman-103, продається в будь-якому зоомагазині. Встановлюється всередині розширювального бака на стінку за допомогою присосок.

Штатний вихідний штуцер помпи був викинутий на смітник у зв'язку з тим, що його діаметр не підходив під мої запити (діаметр шлангів). Замість нього встановлено саморобний із вхідним діаметром 16 мм, вихідним 10 мм (діаметри зовнішні) та перехідним конусом.

Радіатор - від грубки автомобіля Toyota, віддав один за дві двійки пива, розпиті разом. Очищений від бруду ацетоном, зсередини промитий їм, зовні пофарбований фарбою з балончика. Впускний та випускний штуцери замінені, знову ж таки, на саморобні. Встановлені впритул на герметик. Вийшло чудово – ніде не тече.

На радіатор встановлюються два вентилятори, куплені в Інтернет магазині - охолоджують і виглядають чудово!

Довго думав, як закріпити вентилятори на радіаторі. Виявилося все просто - геть саморізи та складні кріплення! Все геніальне (ну і скромний я) просто ...
Для кріплення вентиляторів знадобилося кілька гумок (ластиків) із найближчої канцелярської лавки та кабельні стяжки.

Резинки ріжуться на кубики, в отвори кріплення вентиляторів вставляються стяжки і фіксуються тими самими кубиками.

Потім стяжки вставляють у щілини радіатора.

Закріплюємо це зі зворотного боку зрізаними замочками з таких самих стяжок. І ось що отримуємо

По-моєму здорово ... і просто! Розширювальний бачок – пластмасовий харчовий контейнер, у моєму випадку круглий, але є й інші за формою, можна знайти у магазині промтоварів. Для доливання рідини в кришку бачка врізано горловину від 5-літрової пляшки з водою.

Шланги - силіконова трубка внутрішній діаметр 8 мм, купив у будівельному магазині рідинний рівень.

Встановлюються на штуцери з попереднім нагріванням шлангів для більш герметичної посадки. Місця посадки обтиснуті хомутами із найближчого автомагазину.

Реле – BS 115C, куплено в магазині радіотоварів. Необхідно автоматично вмикати СВО одночасно з включенням живлення комп'ютера.

Система змонтована на платформі з оргскла, знайшов у гаражі, оскільки воно було сильно подряпане, то довелося зробити матовим. Бачок встановлений на гумові прокладки для зниження вібрації під час роботи помпи.

Для введення шлангів у корпус комп'ютера зроблено перехідну панель із стандартної заглушки. На ній знаходяться два штуцери, вхід та вихід охолоджуючої рідини, і роз'єм для підключення живлення – 12В.

До панелі СВО підключається за допомогою такого хвоста:

Звертаю особливу увагу на заходи безпеки під час роботи з електрикою!
Усі струмопровідні елементи повинні бути захищені від випадкового влучення туди пальців!

Загалом агрегат виглядає так

Загальні габарити системи такі: Д270, Ш200, В160.

Водоблок виготовлений із міді марки М1. Цю мідну болванку куплено на пункті прийому кольоромета за 200 р. Діаметр його складає 65мм, висота 25мм. Зібраний він із двох частин, основи та кришки, виконаної у вигляді склянки з отворами під штуцери. Товщина основи 5мм, на ньому розташовуються теплознімні ребра шириною 2мм заввишки 7мм з кроком 2мм, всього 11 ребер. Даний виріб виконаний за допомогою токарного та фрезерного верстатів. Конструкція абсолютно герметична та перевірена під тиском 4 атмосфери.

Сторона днища, що прилягає до процесора, відполірована. Для того, щоб згодом водоблок не окислився і не потемнів (мідь все-таки), довелося покрити тонким шаром автомобільного лаку з балончика.

Кріплення водоблоку індивідуальне для кожного, все залежить від типу матері та процесора. Я пішов найпростішим шляхом. В отвори біля процесора на материнській платі встановив металеві стійки (головне не забути про діелектричні прокладки).

З фторопласту зроблено невеликі «вуха», за допомогою яких водоблок кріпиться на материнській платі гвинтами. Принадність даного матеріалу полягає в його міцності та простоті обробки, з інструменту знадобився тільки ніж. І ще він трохи пружинить і, отже, при встановленні на процесор не дасть перетягнути гвинти до утворення небажаних тріщин на ньому.

Після остаточної установки в корпус все виглядає таким чином: