Схема металошукача: як зробити своїми руками простий та ефективний металошукач. На пошуки скарбу! Як зробити потужний металошукач в домашніх умовах своїми руками Металошукач розрізняє метали своїми руками

КРАЩИЙ МЕТАЛОШУКАЧ

Чому саме Volksturm був названий найкращим металошукачем? Головне - схема реально проста та реально робоча. З багатьох схем металошукачів, які я особисто робив, саме тут все просто, глибинобійно і надійно! Тим більше, при своїй простоті, в металодетекторі є хороша схема дискримінації - визначення залізо або кольоровий метал знаходиться в землі. Складання металошукача полягає в безпомилковій пайці плати та налаштуванні котушок в резонанс і в нуль на виході вхідного каскаду на LF353. Нічого тут суперскладного немає, було б бажання та мізки. Дивимося конструктивне виконання металошукачата нову вдосконалену схему Volksturm із описом.

Оскільки під час складання виникають питання, щоб заощадити ваш час і не змушувати перегортати сотні сторінок форуму, тут наведені відповіді на 10 найпопулярніших питань. Стаття в процесі написання, так що деякі пункти будуть доповнені пізніше.

1. Принцип роботи та виявлення цілей цього металошукача?
2. Як перевірити Чи працює плата металошукача?
3. Який резонанс вибрати?
4. Які конденсатори кращі?
5. Як настроїти резонанс?
6. Як зводити котушки в нуль?
7. Який провід для котушок кращий?
8. Які деталі та чим можна замінити?
9. Від чого залежить глибина пошуку цілей?
10. Живлення металошукача Volksturm?

Принцип роботи металошукача Volksturm

Постараюся двома словами про принцип роботи: передача, прийом і баланс індукції. У пошуковому датчику металошукача встановлюють 2 котушки - передавальну та приймальну. Присутність металу змінює індуктивний зв'язок між ними (у тому числі і фазу), що впливає на сигнал, що приймається, який потім обробляється блоком індикації. Між першою та другою мікросхемою стоїть комутатор керований імпульсами генератора зрушеного по фазі щодо передаючого каналу (тобто коли передавач працює, приймач відключений і навпаки якщо приймач включений передавач відпочиває, а приймач спокійно ловить відбитий сигнал у цій паузі). Отже, ви включили металошукач і він харчує. Відмінно, якщо пищить - значить багато вузлів працюють. Давай розберемося чому саме він харчує. Генератор на У6Б постійно генерує тональний сигнал. Далі він надходить на підсилювач на двох транзисторах, але унч не відкриється (не пропустить тон), поки напруга на виході у2Б (7-й висновок) не дозволить йому цього. Ця напруга виставляється зміною режиму за допомогою цього самого резистора треш. Їм треба виставити таку напругу, щоб унч майже відкрився і пропустив сигнал із генератора. І вхідні пари мілівольт з котушки металошукача пройшовши підсилювальні каскади, перевищать цей поріг і він відкриється остаточно і динамік запище. Тепер простежимо проходження сигналу, точніше сигналу відгуку. На першому каскаді (1-у1а) буде кілька мілівольт, можна до 50. На другому каскаді (7-у1Б) це відхилення збільшиться, на третьому (1-у2А) буде вже кілька вольт. Але без відгуку скрізь на виходах нулями.

Як перевірити чи працює плата металошукача

Взагалі підсилювач та ключ (CD 4066) перевіряється пальцем на вхідний контакт RX при максимальному опорі сенс і максимальним тлом на динаміці. Якщо зміна фону є при натисканні пальцем на секунду, то ключ і операційники працюють, далі підключаємо котушки RX з конденсатором контуру паралельно, конденсатор на котушці TX послідовно, кладемо одну котушку на іншу і починаємо зводити в 0 мінімального показання змінного струму на першій U1A. Далі беремо щось велике і залізне і перевіряємо чи є в динаміці реакція на метал чи ні. Перевіримо напругу на у2Б (7-й висновок) вона повинна регулятором треш, змінюватись +-пару вольт. Якщо ні – проблема в даному каскаді ОУ. Для початку перевірки плати відключаємо котушки та вмикаємо живлення.

1. Повинен йти звук при положенні регулятора сенс на максимальний опір, торкнемося пальцем на РХ – якщо є реакція, всі операційники працюють, якщо ні – перевіряємо пальцем починаючи з u2 і міняємо (обстежуємо обв'язування) неробочого ОУ.

2. Робота генератора перевіряється програмою частотомір. Штекер від навушників припаяти до виводу 12 CD4013 (561ТМ2) завбачливо випаяв р23 (щоб звукову карту не спалити). У звуковій платі використовувати In-lane. Дивимося частоту генерації, її стабільність на 8192 Гц. Якщо вона сильно зміщена, то треба випоювати конденсатор с9, якщо і після вона не чітко виділена та/або багато частотних сплесків поряд - замінюємо кварц.

3. Перевірили підсилювачі та генератор. Якщо все справно, але не працює - змінюємо ключ (CD 4066).

Який резонанс котушок вибрати

При підключенні котушки в послідовний резонанс збільшується струм у котушці і загальне споживання схеми. Збільшується відстань виявлення мети, але тільки на столі. На реальному грунті земля буде відчуватися тим сильніше, чим більше струм накачування в котушці. Краще включення паралельного резонансу, а піднімати чуття вхідними каскадами. Та й батарейок вистачить набагато довше. Незважаючи на те, що послідовний резонанс застосовується у всіх фірмових дорогих металодетекторах, у Штурмі потрібен саме паралельний. В імпортних, дорогих приладах хороша схематика відбудови від землі, тому в цих приладах можна дозволити послідовний.

Які конденсатори краще встановити у схему металошукача

Тип конденсатора, що підключається до котушки, не до чого, а якщо експериментально змінили два і побачили що з одним з них резонанс краще, то просто один з нібито 0,1 мкФ реально має 0,098 мкФ, а інший 0,11. Ось і різниця між ними за резонансом виходить. Я використав радянські К73-17 та зелені імпортні подушки.

Як налаштувати резонанс котушок металошукача

Котушка, як найкращий варіант, виходить із штукатурних терок, склеєних епоксидною смолою з торців до потрібного вам розміру. Причому, центральна її частина зі шматком ручки цієї терки, яка обробляється до одного широкого вушка. На штанзі ж, навпаки, вилка з двох вушок кріплення. Таке рішення дозволяє вирішити проблему деформування котушки при затягуванні пластикового болта. Пази для обмоток роблять звичайним випалювачем, потім встановлення нуля та заливання. Від холодного кінця ТХ, залишимо 50 см. дроту, який спочатку не заливати, а звити з нього маленьку котушку (діаметром 3 см.) і розмістити її всередині RX, переміщуючи та деформуючи її в невеликих межах, можна досягти точного нуля, але робити це краще на вулиці, розміщуючи котушку біля землі (як при пошуку) при відключеному GEB, якщо він є, потім остаточно залити смолою. Тоді відбудова від землі, працює більш-менш стерпно (виняток сильно мінералізований грунт). Така котушка виходить легкою, міцною, мало схильною до термодеформації, а оброблена і пофарбована дуже симпатична. І ще одне спостереження: якщо металошукач зібраний з відбудовою від ґрунту (GEB) і при центральному розташуванні двигуна резистора виставити нуль дуже невеликою шайбою, діапазон регулювання GEBа + - 80-100 мВ. Якщо встановити нуль великим предметом-монета 10-50 коп. діапазон регулювання збільшується до +-500-600 мВ. За напругою в процесі налаштування резонансу не женіться - у мене при 12В живлення близько 40В при послідовному резонансі. Щоб виникла дискримінація конденсатори в котушках включаємо паралельно (послідовне включення необхідно лише з етапі підбору кондерів для резонансу) - на темні метали буде протяжний звук, кольорові - короткий.

Або ще простіше. Підключаємо котушки по черзі до передавального ТХ виходу. Налаштовуємо в резонанс одну, а налаштувавши її – іншу. Покроково: Підключили, паралельно котушці тицьнули мультиметром на межі змінні вольти, так само паралельно котушці припаяли конденсатор 0.07-0.08 мкф, дивимося показання. Допустимо 4 В - дуже слабко, не в резонансі з частотою. Ткнули паралельно першому конденсатору другий невеликої ємності - 0.01 мкф (0.07+0.01=0.08). Дивимося - вже показав вольтметр 7 В. Добре, збільшимо ще ємність, підключимо на 0.02 мкФ - дивимося на вольтметр, а там 20 В. Чудово, їдемо далі - ще докинемо пару тисяч пік ​​ємності. Ага. Вже почало падати, відкотимо назад. І так досягти максимальних показань вольтметра на котушці металошукача. Потім аналогічно з іншою (прийомною) котушкою. Налаштувати максимум і підключити назад до приймального гнізда.

Як зводити котушки металошукача в нуль

Для налаштування нуля підключаємо тестер на першу ногу LF353 та потроху починаємо стискати, розтягувати котушку. Після затоки з епоксидки - нулик точно втече. Тому треба заливати не всю котушку, а залишити місця для регулювання і після висихання доводити до нуля і заливати остаточно. Взяти шматок шпагату і половину котушки обв'язати одним витком до середини (до центральної частини, місця з'єднання двох котушок) вставити в петлю шпагату шматочок палички після чого її крутити (натягувати шпагат) - котушка буде стискатися, спіймавши нуль шпагат знову підправити нулик повернувши паличку ще трохи і залити шпагат остаточно. Або простіше: Передавальна закріплена в пластмасі нерухомо, а приймальню накладаємо на першу на 1 см, типу весільні кільця. На першому висновку U1A буде писк 8 кГц - можна контролювати вольтметром змінного струму, але краще просто високоомними навушниками. Так ось приймальну котушку металошукача треба то насувати, то зрушувати з передавальної до тих пір, поки на виході ОУ писк не вщухне до мінімуму (або показання вольтметра не впадуть до кількох мілівольт). Все, котушка зведена, фіксуємо.

Який провід для пошукових котушок краще

Провід для намотування котушок не має значення. Від 0.3 до 0.8 піде будь-який, все одно доведеться трохи підбирати ємність для налаштування контурів у резонанс та на частоту 8.192 кГц. Звичайно і більш тонкий провід цілком підходить, просто чим він товстіший, тим добротність і, як наслідок чуття - краще. Але якщо намотати 1 мм - буде досить важко тягати. На аркуші паперу малюємо прямокутник 15 на 23 см. Від лівого верхнього та нижнього кута відкладаємо по 2,5 см і з'єднуємо їх лінією. З правим верхнім і нижніми кутами проробляємо те саме, але відкладаємо по 3 см. По середині нижньої частини ставимо крапку і по точці ліворуч і праворуч на відстані 1 см. Беремо фанеру, накладаємо цей ескіз і вбиваємо гвоздики у всі зазначені точки. Беремо провід ПЕВ 0,3 і мотаємо 80 витків дроту. Але чесно кажучи все одно скільки витків. Все одно частоту 8 кГц виставлятимемо в резонанс конденсатором. Скільки намотали – стільки й намотали. Я мотав 80 витків і конденсатор 0.1 мкф, якщо намотаєте допустимо 50 - ємність відповідно десь 0.13 мкф поставити доведеться. Далі, не знімаючи з шаблону, обмотуємо котушку товстою ниткою - типу як обмотують джгути проводів. Після цього покриваємо котушку лаком. Коли висохне, знімаємо котушку із шаблону. Потім йде обмотка котушки ізоляцією – фум стрічка чи ізолятора. Далі – обмотка приймальної котушки фольгою, можна взяти стрічку з електролітичних конденсаторів. TX котушку можна не екранувати. Не забудьте залишити РОЗРИВ в екрані 10 мм, посередині котушки. Далі йде обмотка фольги лудженим дротом. Цей провід разом із початковим контактом котушки у нас буде масою. І нарешті обмотка котушки ізолентою. Індуктивність котушок близько 3,5 мг. Місткість виходить близько 0,1мкф. Щодо заливки котушки епоксидкою, то я не заливав її взагалі. Просто туго замотав ізолентою. І нічого, два сезони відходив із цим металошукачем без відходу налаштувань. Зверніть увагу на вологоізоляцію схеми та пошукових котушок, адже доведеться по мокрій траві косити. Все має бути герметично – інакше потрапить волога та налаштування попливе. Погіршиться чутливість.

Які деталі та чим можна замінити

Транзистори:
BC546 – ​​3шт або КТ315.
BC556 - 1шт або КТ361
Операційники:

LF353 - 1шт або змінюйте більш поширену TL072.
LM358N - 2шт
Цифрові мікросхеми:
CD4011 - 1шт
CD4066 - 1шт
CD4013 - 1шт
Резистори постійні, потужністю 0,125-0,25 Вт:
5,6К - 1шт
430К - 1шт
22К - 3шт
10К - 1шт
390К - 1шт
1К - 2шт
1,5К - 1шт
100К - 8шт
220К - 1шт
130К - 2шт
56К - 1шт
8,2К - 1шт
Резистори змінні:
100К - 1шт
330К - 1шт
Конденсатори неполярні:
1нФ - 1шт
22нФ - 3шт (22000пФ = 22нФ = 0.022мкФ)
220нФ - 1шт
1мкФ - 2шт
47нФ - 1шт
10нФ - 1шт
Конденсатори електролітичні:
220мкФ на 16В - 2шт

Динамік мініатюрний.
Кварцовий резонатор на 32 768 Гц.
Два надяскраві світлодіоди різного кольору.

Якщо ви не можете дістати імпортні мікросхеми, ось вітчизняні аналоги: CD 4066 – К561КТ3, CD4013 – 561ТМ2, CD4011 – 561ЛА7, LM358N – КР1040УД1. У мікросхеми LF353 прямого аналога немає, але сміливо ставимо LM358N або краще TL072, TL062. Зовсім не обов'язково ставити операційний підсилювач саме - LF353, я просто підняв посилення на U1A замінивши резистор у ланцюгу негативного зворотного зв'язку 390 кОм на 1 мОм - чутливість значно зросла на відсотків 50, правда після цієї заміни пішов гранично місці, довелося на катушку скотчем шматочок алюмінієвої платівки. Радянські три копійки відчуває повітрям на відстані 25 сантиметрів і це при живленні 6 вольт, споживаний струм без індикації - 10 мА. І не забудь про панельки - зручність та простота налаштування значно підвищаться. Транзистори КТ814, Кт815 - в передавальну частину металошукача, КТ315 в УНЧ. Транзистори - 816 та 817 бажано підібрати з однаковим коефіцієнтом посилення. Замінні на будь-які відповідні структури та потужності. У генераторі металошукача встановлено спеціальний часовий кварц на частоту 32 768 Гц. Це стандарт абсолютно для всіх кварцових резонаторів, які стоять у будь-якому електронному та електромеханічному годиннику. У тому числі і наручних та дешевих китайських настінних/настільних. Архіви з друкованою платою для варіанта та для (варіант з ручним відбудовою від землі).

Від чого залежить глибина пошуку цілей

Чим більший діаметр котушки металошукача, тим глибше чуття. А взагалі, глибина виявлення мети даною котушкою залежить насамперед від розміру самої мети. Але зі збільшенням діаметра котушки спостерігається зменшення точності виявлення об'єкта і навіть іноді втрата дрібних цілей. Для об'єктів з монету, цей ефект спостерігається при збільшенні розміру котушки понад 40 см. Разом: велика пошукова котушка, має велику глибину виявлення і більший захоплення, але менш точно виявляє мету ніж маленька. Велика котушка ідеальна для пошуку глибоких та великих цілей, таких як скарби та великі об'єкти.

За формою котушки діляться на круглі та еліптичні (прямокутні). Еліптична котушка металошукача має кращу вибірковість у порівнянні з круглою, тому що ширина магнітного поля у неї менша і в поле її дії потрапляє менше сторонніх об'єктів. Але кругла має більшу глибину виявлення та кращу чутливість до мети. Особливо на слабко мінералізованих ґрунтах. Кругла котушка найбільше часто використовується при пошуку з металошукачем.

Котушки діаметром менше 15 см називають маленькими, котушки діаметром 15-30 см називають середніми і котушки понад 30 см – великі. Велика котушка генерує більше електромагнітного поля, тому вона має більшу глибину виявлення, ніж маленька. Великі котушки генерують велике електромагнітне поле і, відповідно, мають велику глибину виявлення та покриття при пошуку. Такі котушки використовуються для перегляду великих площ, але при їх використанні може виникнути проблема на сильно засмічених майданчиках тому, що в полі дії великих котушок може потрапити відразу кілька цілей і металошукач зреагує на більшу мету.

Електромагнітне поле маленької пошукової котушки теж маленьке, тому з такою котушкою найкраще шукати на територіях сильно засмічених дрібними металевими предметами. Маленька котушка ідеальна для виявлення маленьких об'єктів, але має невелику площу покриття та порівняно невелику глибину виявлення.

Для універсального пошуку добре підійдуть середні котушки. Такий розмір пошукової котушки поєднує в собі достатню глибину пошуку та чутливість до цілей із різними розмірами. Я робив кожну котушку діаметром приблизно 16 см і обидві ці котушки укладав у круглу підставку з-під старого монітора 15". У такому варіанті глибина пошуку цього металошукача буде така: алюмінієва пластина 50x70 мм - 60 см, гайка М5-5 см, монетка - 30 см, відро - близько 100. Дані значення отримані на повітрі, у землі буде на 30% менше.

Живлення металошукача

Окремо схема металошукача тягне 15-20 мА, при підключеній котушці + 30-40 мА, разом до 60 мА. Звичайно, залежно від типу застосовуваного динаміка і світлодіодів, це значення може змінюватися. Найпростіший випадок - живлення взяв 3 (або навіть дві) послідовно підключені літій іонні батарейки від мобіл на 3,7В і при заряді розряджених акумуляторів, коли підключаємо будь-який блок живлення на 12-13в, струм заряду починається від 0,8А і падає до 50ма за годину і тоді взагалі не треба щось додавати, хоча обмежувальний резистор, звичайно ж, не завадить. Як взагалі найпростіший варіант – крона на 9В. Але зважте, що металошукач з'їсть її за 2 години. Але для налаштування цей варіант харчування саме воно. Крона за будь-яких обставин не видасть великого струму, який може спалити щось у платі.

Саморобний металошукач

А тепер опис процесу збирання металодетектора від одного з відвідувачів. Так як з приладів маю лише мультиметр, скачав з инета віртуальну лабораторію Записних О.Л. Зібрав адаптер, простенький генератор і прогнав у холосту осцилограф. Начебто показує якусь картинку. Далі зайнявся пошуком радіодеталей. Оскільки друку в основному викладають у форматі «lay», скачав «Sprint-Layout50». З'ясував, що таке лазерно-праскова технологія виготовлення друкованих плат та як їх труїти. Витруив плату. На той час всі мікросхеми знайшли. Що не знайшов у себе в сарайчику, довелося купувати. Приступив до паяння перемичок, резисторів, сокетів мікросхем і кварцу з китайського будильника на плату. Періодично перевіряючи опір на шинах живлення, щоб не було соплів. Вирішив спочатку зібрати цифрову частину приладу, як найлегшу. Тобто генератор, дільник та комутатор. Зібрав. Поставив мікросхему генератора (К561ЛА7) та дільник (К561ТМ2). Мікросхеми б/вушні, видер з якихось плат, виявлених у сарайчику. Подав харчування 12В контролюючи струм споживання за амерметром, 561ТМ2 стала теплою. Замінив 561ТМ2, подав харчування – нуль емоцій. Міраю напругу на ногах генератора - на 1 та 2 ногах 12В. Змінюю 561ЛА7. Включаю – на виході дільника, на 13 нозі є генерація (спостерігаю на віртуальному осцилографі)! Картинка правда не дуже яка, але за відсутністю нормального осцилографа - піде. Але на 1, 2 та 12 ногах нічого немає. Значить, генератор працює, потрібно міняти ТМ2. Встановив третю мікросхему дільника – краса на всіх виходах є генерація! Для себе зробив висновок, що випоювати мікросхеми потрібно якомога акуратніше! У цьому перший крок будівлі зроблено.

Тепер налаштовуємо платню металошукача. Не працював регулятор "SENS" - чутливість, довелося викинути конденсатор C3 після цього регулювання чутливості запрацювало як слід. Не подобався звук, що виникає в крайньому лівому положенні регулятора "THRESH" - поріг, позбувся цього замінивши резистор R9 ланцюжком з послідовно з'єднаних резистор на 5,6 кОм + конденсатор на 47,0 мкФ (негативний виведення конденсатора з боку транзистора). Поки немає мікросхеми LF353 замість неї поставив LM358, з нею радянські три копійки відчуває повітря на відстані 15 сантиметрів.

Пошукову котушку на передачу я включив як послідовний коливальний контур, а прийом як паралельний коливальний контур. Налаштовував першу котушку, що передає, підключив зібрану конструкцію датчика до металошукача, осцилограф паралельно котушці і по максимальній амплітуді підібрав конденсатори. Після цього осцилограф підключив на приймальну котушку і максимальною амплітудою підібрав конденсатори на RX. Налаштування контурів у резонанс займає, за наявності осцилографа, кілька хвилин. Обмотки TX і RX у мене містять по 100 витків дроту діаметром 0,4. Починаємо зведення на столі, без корпусу. Просто щоб було два обручі із проводами. А щоб переконатися в працездатності та можливості відомості взагалі - розведемо котушки один від одного на півметра. Тоді нуль буде точно. Потім наклавши котушки внахлест приблизно 1см (як весільні кільця) зрушувати - розсувати. Крапка нуля може бути досить точна і зловити її відразу нелегко. Але вона є.

Коли, я підняв посилення в RX тракті МД, він почав працювати нестійко на максимальній чутливості, це виявлялося в тому що після проходження над метою і її виявленні видавався сигнал, але він продовжувався і після того, як цілі перед пошуковою котушкою ні якої вже не було, це виявлялося у вигляді переривчастих і вагаються звукових сигналів. За допомогою осцилографа була виявлена ​​і причина цього: при роботі динаміка і незначній просадці напруги живлення йде "нуль" і схема МД переходить в автоколивальний режим, вийти з якого можна тільки загрубивши поріг спрацьовування звукового сигналу. Це мене не влаштовувало тому я поставив по живленню КР142ЕН5А + над яскравим білим світлодіодом щоб підняти напругу на виході інтегрального стабілізатора, стабілізатора на більш високу напругу у мене не було. Такий світлодіод можна використовувати навіть для підсвічування пошукової котушки. Динамік підключив до стабілізатора, МД після цього став відразу дуже слухняний все почало працювати як слід. Думаю Volksturm справді найкращий саморобний металошукач!

Нещодавно була запропонована дана схема доопрацювання, що дозволить перетворити Volksturm S на Volksturm SS + GEB. Тепер прилад стане володіти хорошим дискримінатором а також селективністю металів і відбудовою від ґрунту, прилад паяється на окремій платі і підключається замість конденсаторів С5 і С4. Схема доопрацювання та в архіві. Окрема подяка за інформацію щодо збирання та налаштування металошукача всім, хто брав участь в обговоренні та модернізації схеми, особливо допомогли у підготовці матеріалу Електродич, феска, xxx, slavake, ew2bw, redkii та інші колеги радіоаматори.

Не так часто, але все ж таки трапляються в нашому житті втрати. Наприклад, пішли в ліс за грибами по ягоди і впустили ключі. У траві під листям їх знайти не так просто. Не варто впадати у відчай: нам допоможе саморобний металошукач, який ми робитимемо своїми руками. Ось і я вирішив зібрати свій перший металошукач. Нині мало хто зважиться виготовлення металодетектора. Саморобні пристрої були популярні років двадцять-двадцять п'ять тому, коли їх було просто ніде.
Сучасні металошукачі таких виробників, як Garrett, Fisher та багато інших, мають високу чутливість, дискримінацію по металах, а деякі і годограф. Вони здатні налаштовувати баланс ґрунту, відбудовуватись від електричних перешкод. Завдяки цьому глибина виявлення сучасного металодетектора на монету сягає 40 див.

Схему вибрав не дуже складну, щоби можна було повторити в домашніх умовах. Принцип роботи заснований на різниці биття двох частот, які ми вловлюватимемо на слух. Пристрій зібрано на двох мікросхемах, містить мінімум деталей, в той же час має стабілізацію кварцову частоти, завдяки якій прилад стійко працює.

Схема металошукача на мікросхемах

Схема дуже проста. Її з легкістю можна повторити у домашніх умовах. Вона побудована на двох мікросхемах 176 серії. У мене цього, на жаль, не виявилося, довелося поставити на 1,6 МГц.

Перебудований генератор зібраний на мікросхемі к176ла7. Досягти нульових биття допоможе варикап D1, ємність якого змінюється в залежності від положення двигуна змінного резистора R2. Основою коливального контуру служить пошукова котушка L1, при наближенні якої до металевого предмета змінюється індуктивність, внаслідок чого змінюється частота генератора, що перебудовується, що ми і чуємо в навушниках.

Навушники я використовую звичайні від плеєра, випромінювачі яких послідовно з'єднані, щоб менше навантажувати вихідний каскад мікросхеми:

Якщо гучності виявиться занадто багато, можна ввести регулятор гучності в схему:

Деталі саморобного металошукача:

  • мікросхеми; К176ЛА7, К176ЛА9
  • Кварцовий резонатор; 1 МГц
  • Варікап; Д901Е
  • Резистори; 150к-3шт., 30к-1шт.
  • Резистор змінного опору; 10к-1шт.
  • Конденсатор електролітичний; 50Мкф/15 вольт
  • Конденсатори; 0.047-2шт., 100-4шт., 0,022, 4700, 390

Більшість деталей розташовані на друкованій платі:

Весь пристрій я розмістив у звичайній мильниці, екранувавши від перешкод алюмінієвою фольгою, яку з'єднав із загальним дротом:

Так як для кварцу не передбачено місце на друкованій платі, він розташовується окремо. Гніздо під навушники та регулятор частоти для зручності я вивів з торця мильниці:

Весь блок металодетектора за допомогою двох хомутиків розмістив на відрізку палиці:

Залишилася найвідповідальніша частина: виготовити пошукову котушку.

Котушка для металошукача

Від якості виготовлення котушки залежатиме чутливість пристрою, стійкість до помилкових спрацьовувань, так званих фонтонів. Хотілося б відразу помітити, що від розміру котушки залежить глибина виявлення предмета. Так, чим більше діаметр, тим глибше прилад зможе виявити ціль, але розмір цієї мети також повинен бути більшим, наприклад, каналізаційний люк (маленький предмет з великою котушкою металошукач просто не побачить). І навпаки, котушка маленького діаметра здатна виявити маленький предмет, але не дуже глибоко (наприклад, маленька монета або кільце).

Тому я спочатку намотав котушку середнього розміру, так би мовити, універсальну. Забігаючи вперед, хочу сказати, що металошукач замислювався на всі випадки життя, тобто котушки мають бути різного діаметру і їх можна міняти. Щоб швидко змінити котушку, я поставив на штангу роз'єм, який висмикнув зі старого лампового телевізора:

Відповідну частину роз'єму я закріпив на котушці:

Як каркас для майбутньої котушки я використав пластмасовий ківш, який був куплений у господарському магазині. Діаметр ковша слід підібрати приблизно 200 мм. Від ковша слід відрізати частину ручки та днища так, щоб залишився пластмасовий обідок, на який слід намотати 50 витків дроту ПЕЛШО діаметром 0,27 міліметрів. На частину ручки, що залишилася, слід закріпити роз'єм. Котушку, що вийшла, ізолюємо за допомогою ізоленти в один шар. Потім нам потрібно цю котушку заекранувати від перешкод. Для цього нам знадобиться алюмінієва фольга у вигляді смуги, якою ми обмотаємо зверху так, щоб кінці екрану, що вийшов, не замкнулися і відстань між ними була приблизно 20 міліметрів. Екран, що вийшов, слід з'єднати із загальним проводом. Зверху я також обмотав ізолентою. Звичайно, можна все це просочити епоксидним клеєм, але я так залишив.

Після випробувань великої котушки я зрозумів, що потрібно виготовити маленьку так звану снайперку, щоб було легше виявляти предмети невеликих розмірів.

Готові котушки виглядають ось так:

Налаштування готового металошукача

Перш ніж почати налаштовувати металошукач, потрібно переконатися у відсутності металевих предметів поблизу пошукової котушки. Налаштування полягає в підборі ємності конденсатора C2, щоб отримати максимальний рівень биття, який ми чуємо в навушниках, так як в сигналі присутні безліч гармонік (потрібно виділити найсильнішу). При цьому двигун змінного резистора R2 повинен бути якомога ближче до середини:

Штанга у мене вийшла з двох частин, трубки були підібрані таким чином, що вони входять одна в одну дуже щільно, завдяки чому не довелося вигадувати спеціального кріплення для цих трубок. Також було виготовлено підлокітник та рукоятку, щоб було зручно виконувати проводку над землею. Як показала практика, це дуже зручно: рука зовсім не втомлюється. У розібраному вигляді металошукач вийшов дуже компактний і вміщується буквально в пакет:

Зовнішній вигляд готового приладу виглядає так:

Насамкінець хотілося б сказати, що даний металошукач не підходить особам, які збираються працювати по-старому. Оскільки в ньому немає дискримінації по металах, вам доведеться копати все поспіль. Швидше за все, ви дуже розчаруєтеся. А ось любителям збирати металобрухт цей пристрій буде на допомогу. Та й просто як розвага для дітей.

Я звичайно в цій справі з металошукачами не фанат (особливо якщо глибинний, довго копати до першої бляшанки:)), цей вирішив зібрати, тому що, мені подобаються такі електронні девайси, тут є можливість вибором через меню, кількох ступенів дискриму, і бар'єр відсічки що можна успішно застосовувати для попереднього визначення типу металу.

Прилад взагалі то вдався, головне достовірна дискримінація по металах, автору величезна подяка, на роль народного цілком підходить.

Тепер про те, як я його зібрав, і які матеріали при цьому використав.

До вашого огляду надаю матеріали одиничного складання приладу, а так як схема не потребує налагодження після складання, тому бажано не робити відступів від авторських рекомендацій у схемі.

Так з комплектуючими визначилися, є все в наявності

можна приступати до збирання.

Друковану плату застосував тут із принципу блокової побудови, основна причина це зробити на наявних деталях компактну схему,

а так само в моєму випадку вийшла приймальна і передавальна частина схеми, на різних платах, хоча це і не має великого значення так як приймальна і передавальна частина схеми одночасно не працюють, але все ж.........

друкована плата у Sptint Layout додається

Зовнішній вигляд

Вийшов ось такий "бутерброд"

Виготовлення датчика: до датчика не пред'являється якихось особливих вимог: підтримуйтесь рекомендації автора за величиною опору та величиною індуктивності (авторська котушка L = 400 uH, R = 1,7 Ом, мідний провід 0,63-0.75, товщина каркаса 5мм). І не застосовуйте у кріпленні котушки електро деталей, що проводяться, (всі деталі і клей ПХВ).

Починаєш мотати таку котушку (згори, потім у проріз і знизу, потім знову в проріз і зверху і т. д. загалом зрозуміло що до чого...
Головна кількість прорізів має бути така сама як на фото.

Коли зібрана схема запрацювала

Можна приступати до повного збирання пристрою.

Спочатку надаємо датчику "аеродинамічну" форму, а потім - тонку тканину, склотканину, просочену епоксидкою.

Штанга (нижня частина): мною застосовано епоксидний пруток (совдеповського виготовлення), так само ідеально можна застосувати ланку від телескопічного вудилища. Багато людей застосують трубу ПВХ від пластикового водопроводу, великий вибір фурнітури дозволяє робити конструкції будь-яких форм матеріал правильний але по жорсткості занадто гнучкий, вона прогинається, це недолік, цю проблему можна трохи згладити, всунувши в трубу дерев'яну вставку, також обмазану епоксидкою.

Ось так виглядає металошукач у зборі

В робочому стані

У транспортному стані

Трохи русифікував прошивку, мені подобається, щоб це невелике меню приладу, було російською, знаю що багато людей віддають перевагу прямому тексту без алегорії, до яких належу і я.

Чутливість на 5коп. (Росія) 23см, VDI починає показувати при 15см

Бар'єр відсічення.

Є поділ: срібло-мідь-алюміній, бронза-латунь-свинець, нікель-нержавіюча сталь-срібло, але тут не все звичайно ідеально. Наприклад залізо, може бути в районі латунь-алюміній, а консервні банки можуть виявлятися в районі нікель-нержавіюча срібло.

Також один метал може виявлятися відразу в трьох секторах досить чітко.

Дискримінація.

1) практично не відрізняється від режиму «ні дискримінації»

2) впевнено визначається нікель, нержавіюча сталь, але й залізяки добре пролазять.

3) залізо добре відсікається, є окремі попискування при слабких відгуках, трохи ріжеться нікель, нержавіюча сталь і консервна жерсть пролазить.

4) режим ріжеться всі крім 15-16 секторів

напруги живлення; починається якийсь рух вже від 7 вольт.

Споживаний струм при напрузі 12В - в районі 85-110мА.

Стаття написана, щоб вселити надію тим, хто так само починає займатися радіоаматорством і йде слідом, узагальнив, і підбив підсумок щоб допомогти людям від зайвої витрати часу та коштів, при повторенні звертайтеся на першоджерелоhttp://fandy.vov.ruавтор Andy_F.

Якщо ваш proteus неправильно відображає кирилиці на РК індикаторі (це стосується тільки файлу Chance ru.нех),

для правильного відображення кирилиці, розпакувати цю бібліотеку в папку modelsпротеуса,

і тоді proteus коректно відображатиме кирилицю.

Пристрій дозволяє відшукувати металеві предмети, розташовані в нейтральному середовищі, наприклад, ґрунті, за рахунок їх провідності називають металодетектором (металошукачем). Цей прилад дозволяє знаходити металеві предмети у різних середовищах, зокрема й у людини.

Багато в чому завдяки розвитку мікроелектроніки металодетектори, які випускають безліч підприємств по всьому світу, мають високу надійність і невеликі габаритно-вагові характеристики.

Ще не так давно, такі прилади можна було найчастіше побачити у саперів, то тепер, ними користуються рятувальники, шукачі скарбів, працівники комунальних служб при пошуку труб, кабелів тощо. Більше того, багато «скарбошукачів» застосовують металодетектори, які вони збирають своїми руками .

Конструкція та принцип роботи приладу

Металодетектори, що пропонуються на ринку, працюють на різних принципах. Багато хто вважає, що вони використовують принцип імпульсної луні або радіолокації. Їх відмінність від локаторів полягає в тому, що передається і приймається сигнали, діють постійно і одночасно, до всього іншого вони працюють на частотах, що збігаються.

Прилади, що працюють за принципом "прийом-передача", реєструють відбитий (перевипромінюваний) від металевого предмета сигнал. Цей сигнал з'являється через вплив на металевий предмет змінним магнітним полем, яке генерують котушки металошукача. Тобто в конструкції пристроїв цього типу передбачено наявність двох котушок, перша – передавальна, друга – приймальня.

Прилади цього класу мають такі переваги:

  • простота конструкції;
  • великі можливості виявлення металевих матеріалів.

У той же час, металошукачі цього класу мають певні недоліки:

  • металошукачі можуть бути чутливими до складу ґрунту, в якому проводять пошук металевих предметів.
  • технологічні складності при виробництві виробу.

Іншими словами, пристрої цього перед роботою необхідно налаштовувати своїми руками.

Інші пристрої іноді називають металошукач на биття. Ця назва прийшла з далекого минулого, точніше з часів, коли широко експлуатувалися супергетеродинні приймачі. Биття - це явище, яке стає помітним при підсумовуванні двох сигналів з близькими частотами і рівними амплітудами. Биття полягає у пульсуванні амплітуди підсумованого сигналу.

Частота пульсування сигналу дорівнює різницею частот сумованих сигналів. Пропускаючи такий сигнал через випрямляч, його називають детектором, виділяють, так звану різницеву частоту.

Така схема довго застосовувалася, але в наші дні її не застосовують. Їх змінили синхронні детектори, але термін залишився у застосуванні.

Металодетектор на биття працює, використовуючи наступний принцип – він реєструє різницю частот від двох генераторних котушок. Одна частота стабільна, друга містить у собі котушку індуктивності.

Пристрій налаштовують своїми руками так, щоб частоти, що генеруються, збігалися або принаймні були близькі. Як тільки в зону дії потрапляє метал, відбувається зміна заданих параметрів і частота змінюється. Різниця частот може бути зареєстрована у різний спосіб, починаючи від навушників і закінчуючи цифровими методами.

Пристрої цього класу відрізняються простою конструкцією датчика, слабкою чутливістю до мінерального складу ґрунту.

Але крім цього, при їх експлуатації необхідно враховувати і те, що вони мають високе енергоспоживання.

Типова конструкція

До складу металошукача входять такі складові:

  1. Котушка - це конструкція коробчатого типу, в ній мають приймач і передавач сигналу. Найчастіше котушка має еліптичну форму та для її виготовлення застосовують полімери. До неї підведений провід, що з'єднує її з блоком керування. Це провід передає сигнал від приймача блоку управління. Передавач формує сигнал для виявлення металу, який транслюється на приймач. Котушку встановлюють на нижню штангу.
  2. Металеву частину, на якій фіксується котушка та налаштовується кут її нахилу, називають нижньою штангою. Завдяки такому рішенню відбувається ретельніше дослідження поверхні. Існують моделі, в яких нижня частина може регулювати висоту металошукача та забезпечує телескопічне з'єднання зі штангою, яку називають середньою.
  3. Середня штанга – це вузол, розташований між нижньою та верхньою штангами. На ній закріплюють пристрої, що дозволяють регулювати розміри пристрою. на ринку можна зустріти моделі, які складаються із двох штанг.
  4. Верхня штанга, як правило, має вигнутий вигляд. Вона нагадує букву S. Така форма вважається оптимальною для закріплення її на руці. На ній встановлюють підлокітник, блок керування та рукояткою. Підлокітник та рукоятку виготовляють із полімерних матеріалів.
  5. Блок управління металодетектором необхідний обробки одержуваних від котушки даних. Після того, як сигнал перетворений, він направляється на навушники або інші засоби індикації. Крім того, блок керування призначений для регулювання режиму роботи пристрою. Провід від котушки приєднується за допомогою швидкознімного пристрою.

Всі пристрої, що входять до складу металошукача, виконують у вологозахищеному виконанні.

Ось така відносна простота конструкція дозволяє виготовляти металошукачі своїми руками.

Різновиди металодетекторів

На ринку представлена ​​широка номенклатура металодетекторів, які застосовують у багатьох сферах. Нижче наведено список, в якому вказано деякі різновиди цих пристроїв:

Більшість сучасних металошукачів може знайти металеві об'єкти на глибині до 2,5 м, спеціальні глибинні вироби можуть виявити виріб на глибині до 6 метрів.

Частота роботи

Другий параметр – це частота роботи. Справа в тому, що низькі частоти дозволяють металошукачеві бачити на досить велику глибину, але дрібні деталі вони побачити не в змозі. Високі частоти дозволяють помітити дрібні об'єкти, але не допускає перегляду ґрунту на велику глибину.

Найпростіші (бюджетні) моделі працюють на одній частоті, моделі, які відносять до середнього цінового рівня, використовують у роботі 2 і більше частоти. Існують моделі, які при пошуку застосовують 28 частот.

Сучасні металодетектори оснащуються такою функцією, як дискримінація металу. Вона дозволяє розрізняти тип матеріалу, що знаходиться на глибині. При цьому при виявленні чорного металу в навушниках пошукача звучатиме один звук, а при виявленні кольорового інший.

Такі пристрої відносять до іпульсно – балансових. Вони використовують у роботі частоти від 8 до 15 кГц. Як джерело застосовують батареї 9 – 12 ст.

Прилади цього класу здатні виявити золотий предмет на глибині кілька десятків сантиметрів, а вироби з чорних металів на глибині близько 1 і більше метрів.

Але, зрозуміло, ці параметри залежить від моделі пристрою.

Як зібрати саморобний металошукач своїми руками

На ринку існує безліч моделей приладів для пошуку металу в ґрунті, стінах та ін. Незважаючи на його зовнішню складність, виготовити металошукач своїми руками не так і складно і це може зробити практично будь-яка людина. Як уже зазначалося вище, будь-який металошукач складається з наступних ключових компонентів - котушки, дешифратора і пристрою блоку живлення, що сигналізує.

Для збирання своїми руками такого металошукача необхідний наступний набір елементів:

  • контролер;
  • резонатор;
  • конденсатори різних типів, у тому числі плівкові;
  • резистори;
  • випромінювач звуку;
  • стабілізатор напруги.

Металошукач найпростіший своїми руками

Схема металошукача не відрізняється складністю, а знайти її можна або на просторах світової мережі, або у спеціалізованій літературі. Вище наведено перелік радіоелементів, які стануть у нагоді для збирання металошукача своїми руками в домашніх умовах. Простий металошукач можна збирати своїми руками, використовуючи паяльник або інший доступний спосіб. Головне при цьому деталі не повинні торкатися корпусу приладу. Для забезпечення роботи зібраного металошукача застосовують джерела живлення 9 – 12 вольт.

Для намотування котушки застосовують провід з діаметром перерізу в межах 0,3 мм, зрозуміло, це залежатиме від обраної схеми. До речі, намотану котушку необхідно захистити від дії стороннього випромінювання. Для цього її екранують своїми руками за допомогою звичайної харчової фольги.

Для прошивки контролера застосовують спеціальні програми, які можна знайти на просторах інтернет.

Металошукач без мікросхем

Якщо у «початківця шукача» немає бажання зв'язуватися з мікросхемами, існують схеми і без них.

Існують простіші схеми, засновані на використанні традиційних транзисторів. Такий прилад може знайти метал на глибині кілька десятків сантиметрів.

Глибинні металодетектори використовують для пошуку металів на великих глибинах. Але варто відзначити, що коштують вони недешево і тому цілком можливо його зібрати своїми руками. Але перед тим, як приступити до його виготовлення, треба зрозуміти як працює типова схема.

Схема глибинного металошукача не найпростіша і існує кілька варіантів його виконання. Перед його збиранням необхідно підготувати наступний набір деталей та елементів:

  • конденсатори різного типу - плівкові, керамічні та ін;
  • резистори різного номіналу;
  • напівпровідники - транзистори та діоди.

Номінальні параметри, кількість залежить від обраної принципової схеми приладу. Для збирання наведених елементів потрібно паяльник, набір інструменту (викрутка, плоскогубці, кусачки ін.), матеріал для виготовлення плати.

Процес складання глибинного металодетектора виглядає приблизно в такий спосіб. Спочатку збирають блок керування, основу якого складає друкована плата. Її виготовляють із текстоліту. Потім схему збирання переносять безпосередньо на поверхню готової плати. Після того як малюнок перенесений, плату необхідно протруїти. Для цього застосовують розчин, до якого входять перекис водню, сіль, електроліт.

Після того, як виконано травлення плати, необхідно виконати отвори для установки компонентів схеми. Після того, як виконано лудіння плати. Настає найважливіший етап. Установка та паяння своїми руками деталей на підготовлену платню.

Для намотування котушки своїми руками застосовують провід марки ПЕВ з діаметром 0,5 мм. Кількість витків та діаметр котушки залежать від обраної схеми глибинного металошукача.

Трохи про смартфони

Існує думка про те, що цілком можливо виготовити металошукач зі смартфона. Це не так! Так, є програми, які встановлюють під ОС Android.

Але за фактом, після встановлення такої програми він справді зможе знаходити металеві предмети, але тільки попередньо намагнічені. Шукати і, тим більше, дискримінувати метали він не зможе.

mob_info