У мене в будинку є два телевізори і обидва вони працюю через приставки Cadena dvb-t2 і вийшло так, що приблизно обидва вони перестали працювати. Ремонт такої приставки коштує приблизно від 600 до 800 рублів, новий коштує від 1200, виходить і так і так накладно. Було вирішено спробувати відремонтувати самостійно, для цього "погугливши" простори інтернету, було знайдено рішення, яке і хочу Вам показати. Як з'ясувалося, це одна із основних поломок.

Основні симптоми поломки приставки:
- при включенні приставки в мережу загоряється червоний індикатор і більше приставка ні на що не реагує.

Процес ремонту приставки

Насамперед розбираємо приставку і уважно оглядаємо її начинки, особливу увагу потрібно приділити конденсаторам. Як показано на фото (обведений червоним кружком), конденсатор здутий, на відміну від конденсатора (обведеного синім кружком), отже він уже не робочий і його необхідно замінити.

Потім випаюємо конденсатор, дивимося параметри і шукаємо відповідний. В даному випадку необхідний 10 вольт і 1000 мікрофарад, а також 105 градусів за Цельсієм. Але в моєму випадку в наявності був тільки 10-1000мф і 95гц, і за розміром він трохи менше, але як показала практика, він відмінно працює.

Тепер припаюємо новий кондей на місце старого і, як видно на фото, все чудово стало. (Відзначив синім).

Перевіряємо приставку на працездатність і ставимо корпус назад.

Що робити, якщо цифрова приставка не працює?

Якщо у вас перестала працювати цифрова приставка DVB-T2 для прийому ефірного цифрового ТБ, то у ряді випадків можна вирішити проблему самостійно. У цій статті ми опишемо найпоширеніші проблеми, що виникають під час експлуатації цифрових приставок. Також ви зможете визначити, чи є проблеми при перегляді дефектом самої приставки чи справа в антені чи телевізорі.

Приставка не вмикається

Це одна з найпоширеніших поломок цифрових ефірних приставок. Виявляється вона, зазвичай, у разі: приймач взагалі подає ознак життя чи горить червоний індикатор чергового режиму, але робочий режим приставка не переходить. Більшість ресиверов починають працювати відразу після включення в розетку і не вимагають включення з пульта дистанційного керування. Якщо цього не відбувається - то найімовірніше, що у вас несправний блок живлення.

Блок живлення - слабке місце у будь-якій техніці та цифрові приставки не є винятком. БП може вийти з ладу повністю - у цьому випадку на приставці взагалі не спалахує жоден індикатор і апарат ніяк не реагують на підключення до мережі 220В. Але нерідко буває і так, що блок живлення видає занижену напругу чи струм. В цьому випадку тюнер "намагається включитися" подаючи якісь ознаки життя, але в робочий режим не переходить.

Рішення проблеми:Якщо блок живлення зовнішній (як на картинці) вирішити цю проблему нескладно і самостійно. Блоки живлення у приставок зазвичай стандартні та взаємозамінні навіть різних моделей і виробників. Достатньо лише переконатися, що новий БП видає напругу 5В і має на кінці дроту такий самий штекер, як і старий. Купити такий його можна у спеціалізованих магазинах, які продають антенне обладнання. У більшості випадків можна попросити продавця підключити блок живлення до вашого приймача і переконатися, що проблема вирішена.

Складніше, якщо блок живлення вбудований у приставку. Характерною ознакою внутрішнього блоку живлення є звичайна вилка на кінці дроту. При цьому провід живлення не від'єднується від самої приставки, як у випадку з зовнішнім варіантом. У цьому випадку для ремонту найкраще звернутись до сервісного центру.

Зображення зависає незабаром після увімкнення приставки

Цей дефект трапляється досить рідко, але у разі виявлення ремонт приймача найчастіше недоцільний. Явна ознака такої несправності: поява спотворення зображення та "зависання" картинки, яке проявляється через 5-20 хвилин після включення цифрового тюнерапісля чого проблема не зникає. Схожі симптоми виникають при слабкому сигналі з антени, але в останньому випадку спотворення зображення не мають чіткого зв'язку з тривалістю роботи DVB-T2 ресивера.

Проблема може бути в тому ж блоці живлення або перегрівання процесора. Якщо блок живлення зовнішній – можна спробувати підключити інший БП. Якщо ж ні, то справа вже в самому процесорі та ремонт виробу в цьому випадку недоцільний.

Допомога з ремонту приставок цифрового тв Reflect Digaital

Конденсатори:

1 – Проблеми із зображенням по AV виходу (немає зображення, перешкоди на зображенні), цокає звук.
8 – Не запускається – висить на boot; з'являється заставка, а потім знову синій екран. При цьому ємність при вимірюванні може відповідати номіналу (низький ESR конденсатора).
9 – Не вмикається – немає взагалі жодного зображення
13 – начебто теж підгальмовує
14 - гальмує картинка, сиплеться зображення.
15 – те саме, що й 14, але 14 головніше.
«не ловить канали» - кварц між С13 – С15

Конденсатори в блоці живлення:


Ці дві ємності впливають на працездатність блока живлення. БП або працює зовсім (напруга на виході 0В) або дає низьку напругу 1,7В.
Ємність 2 спухає - можна побачити або знизу вилазять начинки.

Виміри напруги:


1. Вихід БП - 5в
2. Вихід AMS1117 – 1.8, якщо немає такого значення – йдемо на точку 3
3. Має бути 3,3в, якщо немає такого, то проблема в конденсаторі поруч або в самій AS11D
4. Тут має бути 1,34 у, але навіть якщо є стільки, то все одно проблема, швидше за все, у конденсаторі – краще поміняти. При цьому вузли 2 та 3 показують нормальні значення напруг. Це випадок, коли ресивер починає вантажитися і не може остаточно це зробити – проблема в конденсаторі вузла 4. AS11D у цьому вузлі теж не виключаємо, але ймовірність її несправності дуже мала, порівняно з ймовірністю поганої ємності.
НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПОВ'ЯЗАНО З ЄМНОСТЯМИ 8 І 9 (Див. 1 ФОТО) ЯКЩО НАВІТЬ ПРОБЛЕМА НЕ В НИХ, ТО ЗМІНЯЄМО ЇХ В ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ.

З кінця 90-х років минулого століття аудіо-відео техніка сильно еволюціонувала. З відеомагнітофонів та DVD плеєрів, CD та MP3 магнітол, до всеїдних медіаплеєрів, які дозволяли читати медіа файли з USB флешки. Коштували такі пристрої свого часу 3-4 тисячі.

Тепер це може кожен DVB-T2 ресивер. Коштують ресивери досить дешевого - від 900 рублів, і окрім читання з флешки медіа файлів дозволяють безкоштовно дивитися телебачення з цифровою якістю, нехай і всього 20 каналів. І все б добре, якби китайці в гонитві за дешевизною пристроїв не ставили туди низькоякісні деталі. У мене були випадки, коли в ресивері з вбудованим блоком живлення вже через 2 роки роботи у дрібного електролітичного конденсатора було .

Дрібний електролітичний конденсатор

І відповідно ресивер не включався, після виміру еквівалентного послідовного опору ESR - метром, і заміни трирублевого конденсатора, все прийшло в норму і ввімкнувся ресивер. Але це, як то кажуть, просто пощастило. Набагато частіше в ресиверах згоряють перетворювачі DC-DC. Іноді, на щастя для користувача, що зважився на самостійний ремонт приставки, замість них ставлять стабілізатори, що мають 3 ніжки, заміна не являє собою нічого складного, але буває на платах стоять ненадійні п'ятиногі перетворювачі, цей випадок ми і розберемо. Їх там стоїть 3 штуки – маленькі мікросхеми в корпусі SOT-23-5.

Чіп Перетворювач - малюнок

Видають вони відповідно 3.3 вольта, необхідні живлення мікросхеми ОЗУ, 1.8 вольта і 1.2 вольта, необхідні живлення процесора.

Розміри перетворювач чіп

Визначити, де вихід мікросхеми легко, навіть не маючи даташита на цю мікросхему, вихід перетворювача буває з'єднаний доріжкою з дроселем необхідним для роботи перетворювача. Ознайомитися з однією з типових схем перетворювача можна, подивившись на малюнок, наведений нижче:

Як бути, якщо ваша приставка відмовилася вмикатися, ви розкрили її і продзвонивши знайшли два або більше висновків у короткому замиканні чи низькому опорі? Такі перетворювачі, у зв'язку з тим, що їх обв'язка буває іноді індивідуальна і несумісна з іншими типами перетворювачів, необхідно міняти їх строго на такі самі, або в крайньому випадку на повні аналоги взяті з даташитів.

Розпинування чіпа перетворювача

Повинні повністю збігатися схема підключення, номінали деталей, струм, що видається, і напруга на виході. Мені дісталася на ремонт одна з подібних приставок із пробитим на землю входом живлення перетворювача на 3.3 вольт. Побіг пошук у радіомагазинах нашого міста показав, що ні подібної мікросхеми, ні повних аналогів немає у нас ніде.

Справа в тому, що для конструювання на ардуїно та мікроконтролерах, у Китаї виробляються спеціальні малогабаритні хустки перетворювачів, стабілізаторів, разом з розпаяним на платі необхідним обважуванням для їхньої роботи. Це знайомі багатьом електронникам мікросхеми стабілізаторів AMS1117.

Мікросхеми стабілізаторів AMS1117

Випускаються дані мікросхеми як регульовані, що нам в даному випадку без потреби, так і з фіксованою напругою на виході, нас цікавлять напруги 1.2, 1.8, 3.3 вольта. На всі ці напруги є готові хустки перетворювачів на основі даних стабілізаторів. Як можна відрізнити плати перетворювачів, якщо, наприклад, ви купили їх раніше і забули на яку вони напругу?

На корпусі мікросхем крім назви моделі, у стабілізаторів на фіксовану напругу, буває написана напруга, яка буде на виході перетворювача, тобто ті самі потрібні нам 1.2, 1.8, 3.3 В. Як розмістити в корпусі ресивера ці перетворювачі? Вони не займуть багато місця, я б не став довго думати, підпаявся МГТФ до трьох з контактів на платі перетворювача, всього їх 4: вхід плюс харчування, вихід плюс харчування, і два контакти, загальна для входу і виходу земля.

Чому ми використовуємо три контакти з чотирьох думаю зрозуміло. Як нам проконтролювати себе, чи правильне розпинування мікросхеми ми знайшли, якщо знайдений наприклад китайський даташит викликає сумніви? Видзвоніть висновок, позначений за датасітом Vin, Часто якщо приставка йде із зовнішнім блоком живлення, він буває безпосередньо з'єднаний з гніздом живлення. Також між землею та входом живлення, на платі часто буває встановлений електролітичний конденсатор, на 220 мкф х10 або 16 вольт.

Конденсатор 220 х 25 вольт

Плюс конденсатора буває з'єднаний із входом живлення мікросхеми перетворювача. Як бути, якщо ви не знаєте, на яку напругу на виході був цей перетворювач, тобто яку напругу вам потрібно купувати перетворювач? Можна спробувати після демонтажу згорілої мікросхеми і очищення контактів на платі від припою, подати живлення на ресивер і поміряти напругу живлення на двох перетворювачах, що залишилися. І визначити напругу на виході мікросхеми, що залишилася, методом виключення. Випаяйте цей згорілий перетворювач за допомогою паяльного фена, або нанісши на всі контакти крапельку припою, сплаву Розе або Вуда і прогріваючи їх швидко поперемінно паяльником потужністю 25 Вт.

Якщо ви впевнені в тому, що перетворювач згорів і не боїтеся його спалити високою температурою жала, при демонтажі, можете нанести на всі контакти трохи звичайного припою ПОС-61 і гріти поперемінно виводи 40 Вт паяльником, намагаючись зрушити мікросхему. Якщо після випоювання виявилося, що коротке замикання було "під ногами" на платі, а не в мікросхемі, потрібно щоб остаточно переконатися в цьому, очистити контакти старого випаяного перетворювача від припою за допомогою демонтажного обплетення, нанісши на контакти за допомогою пензлика спирт - каніфольний флюс (БКФ).

Спиртоканіфольний флюс СКФ

Потім просто кладемо обплетення зверху на контакти і прогріваємо висновки поверх обплетення паяльником. Припій у нас перейде на чисте обплетення. Кінчик обплетення для кращого поглинання можна навіть вмочити в спирто-каніфольний флюс. У міру вбирання припою кінчик обплетення слід обрізати і повторювати процедуру спочатку. Те саме слід зробити і з контактами на платі, що залишилися після спаяного перетворювача.

Демонтажне обплетення

Там, як завжди, залишаться у нас соплі від припою нанесеного при демонтажі - їх потрібно обов'язково прибрати. Потім можна паяти провід МГТФ, з'єднаний з контактами перетворювача, знайшовши по даташиту на цю мікросхему, де у нас вхід живлення, де вихід, а де земля. Перевіритися можна буде, як я писав вище, контакт з'єднаний із землею мінусом живлення, ми можемо зателефонувати, торкнувшись або полігона на платі, або якщо ви новачок і не впевнені в правильності продзвонювання - металевого корпусу роз'єму USB.

Спирт етиловий фото

Після того як всі спаяли, не поспішайте включати приставку в мережу, змийте сліди флюсу спиртом, особливо якщо мало, використовували флюс, що в даному випадку є обов'язковою умовою довгої роботи пристрою. Потім подивіться під сильною лупою або сфотографуйте на телефон з гарною камерою і переконайтеся, що не навісили "соплю" на сусідні контакти, а вони розташовані там близько один від одного.

Мультиметр у режимі звукового дзвінка

Щоб бути повністю впевненим у відсутності замикання, або якщо знайти сильну лупу не вдалося, продзвоніть усі сусідні контакти щодо один одного на замикання мультиметром у режимі звукового дзвінка. Всі ці процедури із заміною перетворювача мають сенс лише в одному випадку - якщо звірившись з даташитом ви не знайшли короткого замикання висновків входу живлення на вихід живлення, тому що в цьому випадку ваш процесор або мікросхема ОЗУ вже згоріли через подачу завищеної напруги живлення.

Що, звичайно ж, сумно, тому що відремонтувати тоді ні в домашніх умовах буде не реально, ні навіть в умовах хорошої майстерні, у зв'язку з трудомісткістю ремонту та його високою вартістю - вище, ніж стоїть нова приставка, не матиме сенсу.

Висновок про виконану роботу

З цим ремонтом цілком може впоратися будь-який більш-менш підготовлений радіоаматор, а у зв'язку з низькою вартістю плати для заміни перетворювача, його можна рекомендувати як засіб нехай і "колгоспного", але дуже бюджетного рішення, у разі відсутності зайвих коштів у економного радіоаматора на купівлю нової приставки. Або просто є бажання довести собі, що ремонт складної цифрової техніки цілком реально іноді буває здійснити самотужки. Всім вдалих ремонтів! AKV.

Вирішив зробити батькам подарунок - організувати цифрове ТБ вдома, тому що звичайне ефірне (аналогове) ну зовсім не дуже приймалося на відстані від передавальної вежі в 5 км. Довго читав форуми і вибирав, відвідав магазин - виявляється приймач, що приходять у продаж, дуже швидко розбирають, довелося через мережу магазину замовити (приїхав наступного дня). У результаті було обрано та куплено апарат Oriel 821 (DVB-T2). Його характеристики та специфікації за запевненнями від виробника:
загальні характеристики

Тип цифровий TV-тюнер
Виконання зовнішнє
Тип підключення автономний
Відеозахоплення немає
FM-тюнер немає

Характеристики відео

Підтримка HD 720p, 1080i, 1080p
Формат відео на виході 4:3, 16:9
Цифрові стандарти DVB-T, DVB-T2

Входи та виходи

Виходи аудіо, HDMI, компонентний
FireWire ні

Інші функції та можливості

Телетекст є
Таймер запису є
Режим відкладеного перегляду є
USB 2.0 із підтримкою запису;
Коаксіальний цифровий аудіовиход.

Виявляється за невелику ціну (мені апарат обійшовся в 1400 рублів), ми отримуємо не тільки цифровий приймач, але й медіа-програвач з USB накопичувача.

З накопичувачем в 32 Гб - працює чудово, читає всі фільми, які скачав - 2-5 Гб без будь-яких підвисань, все швидко і чітко, перевіряв на своєму телевізорі в 32 дюйми (батькам це звичайно не треба, у них ТБ з ЕПТ, але все-таки стало цікаво).

21-е століття дається взнаки, пристрій універсальний і можна дивитися багато чого. Тішить гарний і зручний пульт управління, наявність кнопок на передній панелі, яскравий інформативний дисплей, який показує включення і номер каналу, а також час коли треба, світлодіод є.

Підключити можна апарат практично до будь-якого сучасного телевізора, благо задня панель багата вибором роз'ємів.

При експлуатації пристрій гріється, позначається напевно компактність всього девайса всередині маленького корпусу, тому встановлювати його бажано далеко від джерел тепла і забезпечити хорошу циркуляцію повітря.

Для роботи пристрою потрібна антена. Вибір упав на ROLSEN 160 - його характеристики із сайту виробника:

Прийом сигналу UHF/VHF/FM
Частотний діапазон VHF 87.5-230MHz, UHF 470-862MHz
Регулювання рівня сигналу
Змінний кут нахилу
Максимальне посилення VHF 30dB, UHF 36dB
Рівень вихідного сигналу 100dB?
Імпеданс 75 Ом
Коефіцієнт шуму< 3dB
Прийом сигналу HDTV, DVB-T, DAB/FM
Живлення DC 6В/100мА.

Живлення подається по блоку живлення, що йде в комплекті з антеною, але можна використовувати напругу живлення, яка подається по ТВ кабелю, вибравши потрібний пункт в меню приймача.

Опис антени із сайту виробника: – це гідна функціональна заміна громіздких зовнішніх антен та сучасний стильний гаджет, який доповнить інтер'єр Вашої квартири. Дизайн RDA-160 спеціально розроблений для того, щоб була можливість розмістити її на будь-якому навіть самому видному місці. Виглядає вона сучасно, стильно і органічно в будь-якому інтер'єрі будинків.

Пристрої забезпечують якісне приймання сигналів як аналогового, так і цифрового телебачення, а також радіосигналів (FM-діапазон).

Кімнатні антени з підсилювачем дають якісний сигнал великі відстані (зокрема у міських умовах). Їх можна розміщувати далеко від вікон.

Для зручності налаштувань та кращої якості зображення RDA-160оснащені регулятором, за допомогою якого можна встановлювати необхідний рівень прийому сигналу.

У мене вийшло прийняти всі цифрові канали (10 штук + 3 радіоканали), що мовляться в місті, після того, як усе налаштував і розібрався. Все російською мовою: і інструкції, і меню, і описи, так що цілком добрий вибір. З вами був redmoon .